Эплблум связалась с плохой компанией и в багажнике уехала в Грузию. (Часть 2)
Продолжение отчета про мой недавний трип по Грузии.
Хоть видеоклип еще и не был собран, но события и подробности начинают забываться, поэтому пишу пост сейчас.
Ссылка на первую часть — тут
9 июня. Перегон Степанцминда-Тбилиси. «А где тут поселок „Khinkali“?» ©
— Утром, еще вчера счастливые путешественники приуныли — стояла лютая холодрыга и дай бог с получасовыми перерывами лил мелкий дождь.
— Первое фото грузинской стороны, снятое с веранды! Вот та скрытая облаками гора — Казбек.
/ПП/
Поныв для приличия, мы выпили горячего чая не снимая одеял и немного проснулись. Нацепили всё имеющееся в наличии термобелье, все флиски и дождевики, и около полудня наша героическая мотоколонна тронулась. Впереди — 150 км по непредсказуемой горной дороге через Крестовый перевал.
К слову, надо было еще умудриться спуститься по мокрой брусчатке вниз по улице с 30 градусным уклоном. Для этого пришлось еще провести разведку по всему поселку, в поисках более пологих спусков. И то, даже на них тормозами страшно было пользоваться, тащить начинало.
Но в итоге спустились. И сразу же, на главной улице нас поймал мужик, мотоциклист. Познакомились, он рассказал, что держит эндуро-клуб, за денюжку всех желающих забрасывает в горы на самые лютые маршруты верхом на DRZ400. Рассказал, что в Грузии мотоциклистов маловато, и поэтому они все друг друга держатся, и мол «Если что, звоните.». И выдал каждому наклейки с надписью «Georgia Enduro Tours».
Мы тогда еще не знали, насколько судьбоносны будут эти наклейки, и что с этим мужиком мы еще встретимся… XD
— ДОЛЖЕН. ФОТКАТЬ. ЭТИ. ВЕЛИКОЛЕПИЯ… наверное? Брр… А я решила даже не показывать носа из кофра в такую погоду.
/ПП/
И правильно решила, так как по мере приближению к перевалу, за пределами ее кофра начал твориться лютый ад.
Температура — 4 градуса, ливень, на обочинах лежит снег. Наши железные кони стали задыхаться от нехватки кислорода, тянули все хуже и хуже. А учитывая что ехали мы в гору, это было неприятно. В итоге ехали медленно, не переключаясь выше 2-3 передачи.
Тяжелее всего, как ни странно пришлось нашему самому мощному аппарату — Диминой Honda CB400. Он ехал далеко позади всех, на 1-2 передачах, практически постоянно на VTEC(что-то типа буста, подключаемого после 6000 оборотов).
Видимо, количество цилиндров, и бОльшая масса сыграли свою роль.
Я же сорвал крепежную проволоку с глушителя — результаты своего колхозного ремонта, позволяя своему мотоциклу дышать немного легче. Без этого он едва ли не глох на казалось бы пологих подъемах.
А вот Аниному Флейму хоть бы хны — как пер, так и прет! Хотя вполне возможно, ей не нужно было никого догонять, поэтому она при своем аккуратном вождении на мокрой дороге попросту не заметила разницы.
— Иии… Внезапно, перевал. 2400 метров над уровнем моря…
Довольно странно смотреть на эти цифры, и осознавать, что вот эта вот самая дорога, одна маленькая точка на нашем пути, проходит выше, чем все горы на которые ты когда либо забиралась.
/ПП/
После преодоления перевала, дорога, что логично, пошла вниз и байки наконец-то отдохнули.
Дальше пошла живописная часть ВГД(Военной Грузинской дороге) с серпантинами через каждые пару километров — Визитная карточка Грузии.
Однако промокшие и продрогшие мы с трудом могли всем этим любоваться. На дороге были кучи мелких камней, упавших со скал над нашими головами. Машине то пофиг на них, а мотоциклу на мокрой дороге их очень желательно избегать.
Кроме то нужно было наконец то… поесть. Поэтому мы ехали до точки на ВГД, обозначенной в нашем навигаторе как «Khinkali». Я почему то подумал тогда, что это название поселка, в котором в свое время появилось такое вкусное блюдо. Но естественно, когда на подъезде к точке я спросил об этом местных, они лишь развели руками. Естественно, ведь эта точка обозначала Garden Restorant расположенный в поселке Пасанаури, который мы в итоге нашли после нашли только путем наворачивания нескольких кругов по поселку.
В заведении никого не было, поэтому нам добродушный хозяин(большое ему спасибо за бессловестное понимание) выделил целый обогреваемый зал, а всех приходящих после нас гостей сажал во втором зале. Все батареи, спинки стульев и подоконники были забиты нашими сушащимися вещами. XD
Умудреные опытом Ростова, даже зверски голодные, заказали все 10 мясных, 5 картофельных хинкали и шпинатно-сырный пирог.
Ииииии… Это было волшебно.
Суть хинкали — варка со специями большой мясной фрикадельки внутри огромного закрученного пельменя, в этом заведении доведена почти до идеала.
Там действительно хочется есть их по правилам: Взять руками, прокусить дырочку, выпить вкуснейший бульон, и после, будучи как будто пробужденный этим вкусом, вгрызаться зубами в сочное мясо внутри.
И несмотря на это все равно, как бы ты ни был голоден, больше 4 таких изделий съесть сложно, наедаешься быстро. В итоге половина шпинатного пирога была упакована с собой.
После такого божественного обеда, мы переодевшись в сухое, а Дима закинул ко мне к кофр свой бумажник, мол чтоб зря не мок.
Собравшись, поблагодарили хозяина и двинулись дальше.
За 50км до Тбилиси начало темнеть и мы начали торопиться.
Я, как самый медленно разгоняющийся, выехал вперед и пилил до самой темноты. А точнее до первой ямы…
У меня есть привычка: Пока ты едешь по своей полосе и огни спереди далеко — все в порядке. Поэтому, если тебя ослепило и не видно дорогу — смотри на разметку под собой и достраивай остальную дорогу воображением, чтоб хотя бы не вылететь в кювет.
Однако это работало в России где дороги ветвятся, как бы вырастая из друг друга. В Грузии дороги часто принято просто просто расщеплять на две-три равнозначные. Так и получилось тут — Внезапная неосвещенная развязка, дорога начала расширяться, и, итак едва видная разметка ушла за пределы светового пятна моей фары. Я начинаю паниковать, видя под собой только черную массу асфальта и темноту вокруг моей кривой, плохо настроенной фары… которая в этот момент выхватывает из темноты треугольный островок безопасности, покрытый щебнем.
О! — Думаю я. — Идеальное место чтоб остановиться и сказать ребятам, что все, дальше мне в авангарде ехать ОПАС...! — И в этот момент колесо наполовину погружается в глубокую яму, покрытую лужей. На скорости больше 20-25 кмч… XD
Но да ладно, меня вместе с байком подбросило(благо колесо вылезло оттуда на скорости, иначе бы полетел через руль) и я чудом удерживаюсь от падения на рыхлом щебне. Удивительно, что от такого удара вилка не пострадала.
После перекура и инспекции повреждений, оставшиеся 10км до города ехали дальше другим порядком — я был уже по центру, а вела нас Аня. Мы нам предстояло проехать через весь город, а у нее маршрут был проложен до самого хостела.
Но Аня взяв с меня пример, втопила. Да так, что я начал разрываться между отстающим Димой и спешащей Аней и в итоге потерял обоих из виду.
Да, в чужом городе, в другой стране, с отключенными время дождя рациями, без местных симок(а значит и интернета), не зная адреса хостела, который они забронировали, я потерял обоих.
Проехав еще пару километров по шоссе, плавно превратившемуся в проспект, я остановился возле автобусной остановки, слез и начал курить, думать.
Дима «Абонент не абонент», у Ани короткие гудки. Шикарно.
Ладно, наличка есть, надо найти обменник, получить немного лари, поесть, найти хостел и заночевать. А утро разберемся.
С этими мыслями я сел на байк, и, проехав еще километра два, встал возле какого то какого-то пафосного ресторана, где можно было поспрашивать народ.
Однако в это время позвонила Аня, я выяснил что они каким то образом друг друга таки нашли(уже радует), и с горем пополам выяснил адрес точки назначения. А потом и местные мотоциклисты сказали мне пароль от вайфая этого ресторана, я загрузил Тбилиси в своих расово верных Яндекс.Картах и проложил маршрут до хостела.
Так как у меня не было крепления на руль, поэтому предполагалось, что я буду двигаться «куда понесет» постоянно останавливаясь и сверяясь с картой. Поэтому, когда уже я почти приехал к району, и нужно было плутать по переулкам, я остановился на огромной площади рядом с метро Liberty Square, отписался народу и стал ждать там.
Рассчет был прост, мол я стою в 3 км от хостела, они скорее все уже там, значит смогут меня найти в таком месте, подобрать и проводить.
Однако их ответ по смс был потрясающ: Возьми такси, пусть покажут дорогу. Аня замерзла, не поедет, а мой бумажник с деньгами и документами на мотоцикл у тебя в кофре.
Т.е если бы его остановили местные гайцы, в то время как я от них отстал, был бы забавный казус.
Но да ладно, это все лирика, бывает, потеряли друг друга. Взял такси, и через 5 минут на искомой улице Гришашвили(уходящей под 30 градусов наверх и вымощенной брусчаткой, все как мы любим) меня ловит мужик с ошалелыми глазами:
— О! МОТОЦИКЛИСТЫ! ВЫ НАВЕРНОЕ КО МНЕ!
— Наверное. Гришашвили 14, комната на троих? Они уже приехали?
— ДА, ПОЕХАЛИ!
Подождал, пока он сядет в машину, доехал за ним до 14 дома, расплатился там с таксистом, который ждал возле, и обнаружил что возле дома мотоциклов Димы и Ани не видно.
-А остальные двое еще не приехали чтоли? — нахмурившись спрашиваю у хозяина.
— ДА ВОТ ОНИ КАТАЮТСЯ ПО ГРИШАШВИЛИ, НИКАК МОЙ ДОМ НАЙТИ НЕ МОГУТ! — он явно раздражен.
У меня на тот момент роуминг сожрал последние 500р на российской симке, поэтому я позвонил с телефона хозяина:
— Алло
— Привет, Дим!
— Ты уже в хостеле?
— Ага.
— Ммм… А скажи ка мне, друже: а как ты туда попал? Мы битый час катаемся туда-сюда, на Гришашвили нет дома с номером 14…
— Не знаю, меня таксист довез, и хозяин на улице поймал. Он тоже бегает по всей улице, нас ищет.
— Эээ. Ладно, мы сейчас в начале улицы, тут парк есть, в в нем памятник какому то всаднику. Давай мы туда приедем, а ты нас встретишь, проведешь?
— Хорошо, так быстрее будет.
Спрашиваю хозяина: «Тут есть где нибудь парк с памятником всаднику? Они нас там ждут.»
Ответ: «Да, вот тут в начале улицы. Садись, поехали.»
Сел к нему, в его праворульную Тойоту, которая по японски посоветовала мне пристегнуться, и мы спустились по брусчатке до парка.
Да, вот памятник, кафешки, толпа гулящих туристов… А мотоциклов и Димы с Аней нигде не видно.
Снова звоню:
— Алло!
— Вы где?
— Мы у памятника.
— Я тоже. Вас тут нет…
— Как? Парк возле улицы Гришашвили, памятник всаднику, рядом супермаркет и Данкин донатс. Вот указатели на улицу Руставели.
— Супермаркетов я тут не вижу, Данкин Донатс тоже. Руставели помню, я по ней ехал. Погодь, сейчас уточню.
Спрашиваю у хозяина: «А Пончики Данкин Донатс у вас тут поблизости есть?»
Ответ: «Отродясь не слышал, чтоб у нас тут что то подобное было. Пускай даст трубку продавцу, он мне обьяснит где они!»
Дима дал трубку продавцу, я отдал телефон хозяину, они поговорили на грузинском… ииии…
— ОНИ В ЦХЕТЕ! НА ГРИШАШВИЛИ В ЦХЕТЕ! Я ЖЕ ГОВОРИЛ ИМ «НЕ НАДО НАВИГАТОР», ПУСТЬ ЕХАЛИ БЫ ДО СОЛЯНЫХ БАНЬ, ТУТ ВСЕ ЗНАЮТ СОЛЯНЫЕ БАНИ!
Выяснилось, что в Тбилиси есть Цхет, город, стоящий на горе, недавно присоединенный как район Тбилиси(Типа нашего Зеленограда). И там тоже есть точно такие же улицы Руставели, Гришашвили и еще парочка других совпадающих. Ну и парк с памятником тому же самому всаднику.
И Анин навигатор Sygic, не знал никаких других Гришашвили, кроме как того, что в Цхете, что находился в 25 км от нужной точки.
И если бы я не потерялся, не нашел бы сам адрес по яндекскартам и не встретился с хозяином, хрен бы кто разобрался, кто, где, и на каких Гришашвили находится. XD
В итоге мы с хозяином на машине поехали за ними в Цхет. Обратно поехал на Анином Флейме, а она сама — в теплой машине.
Расплатились с хозяином за двое суток(решили, что и самим отдохнуть надо после всех приключений, разобраться с диминой покрышкой, да и ради приличия после всех усилий хозяина надо бы) и услуги таксиста(считай 50 км ради нас проехал), всего 100 лари(3300р), пошли на заслуженный сон.
10 июня. Отдых в Тбилиси. «Where tut Beeline office?» ©/ПП/
Днем, после сладкого сна, под небольшим дождем выдвинулись в мотосервис.
Пока мы ждали своей очереди, я прогулялся по городу в поисках сим-карт.
Положение туриста сразу располагает к тебе людей. Все старались помочь, показать на карте или проводить. Что старшее поколение, говорящее на русском, что молодежь, с кем приходилось объясняться на смеси ломаного эквестрийского, русского и активной жестикуляции — все меня в конце концов понимали. И это офигенно. Я не думал, что общаться с иностранцами так просто!
В итоге в торговых рядах возле метро за 21 лари(1200) купил три комплекта GEOCELL с возможностью за 5 лари подключить пакеты по 300мб интернета. Дорого, но последующий гуглинг и правда не выдал ничего выгодней, продаван меня не обманул.
Вернулся в сервис, где в это время починили оба наших байка.
Димина шина, как выяснилось уже потеряла форму и нормально сесть на обод не сможет при всем нашем и ее желании, и поэтому нам пришлось отдать 3к на другую, почти новую Michelin Pilot.
Меня же, приехавшего туда с просьбой подкоротить цепь на пару звеньев, обрадовали, что цепь, несмотря на ежедневную смазку, вытянулась неравномерно и якобы «доедет дай бог до Батуми и при этом съест звезды». Предложили еще за 3к заменить цепь на новую.
Я я немного подумал, соврал им что все в порядке и запасная цепь на замену меня есть.
Легкомысленно и рискованно с одной стороны, но по своему опыту я знал, что все не так критично, как они говорят.
Их слова справедливы для более мощных аппаратов, где усилия на цепи более крутые и где ее действительно может порвать при сильном износе. Однако маломощные аппараты типа моего, будут тянуть цепь до последнего, пока зубья звезд не истончатся и не начнут загибаться в «акульи зубы» и только после этого цепь начнет проскальзывать. И то, даже при таком износе достаточно будет аккуратней работать газом, чтобы доехать до гаража.
В любом случае, я мог проверить свои прогнозы ничем особо не рискуя — через 800км, на обратном пути нам надо было бы все равно проезжать Тбилиси. Если все было бы плохо, заехали бы еще раз в сервис.
И, забегая вперед — цепь действительно довезла не только до Батуми, но до дома, и даже не особо сильно стесала звезды.
В Грузии вообще, вопреки стереотипам про Кавказ и заниженные Приоры, на советском автопроме не ездят. Их таможенные пошлины на транспортные средства(18%, против Российских 60) позволяют им по дешевке покупать такие машины, которые моим соотечественникам порой только снятся.
Например Тойота хозяина нашего гэстхауза, большой праворульный универсал 2012 года выпуска(который у нас будет дай бог если 700к стоить), компьютер которого, напомню, на не пристегнутый ремень матерился на чистом японском, который стоила ему примерно 300к рублей, если переводить в наши.
Старые иномарки на рынке пилились на металлолом и запчасти(которые, судя по отношению к ним, тоже стоят там копейки).
Поэтому и работники сервиса тоже никогда не имели дел с малокубатурниками — тут на них попросту никто не ездит, не принято. =)
И да. Никогда не обедайте в грузинских Макдаках. Разрази меня Дискорд, так дорого в Грузии я никогда не ел.
Мой стандартный обед из колы, картошки и бигмака, обошелся в порядка 700р, а общий счет на троих превысил 2000. Оо
От удивления я даже потерял левое зеркало на кочке по дороге обратно.
Ну ладно, просто не заметил трещину с пластиковом ее креплении и не успел ее заклеить цианакрилатом.
— Блаблабла. Бубубу. Я чуть не уснула от такого мототонного рассказа! Все, время фоток! Теперь все будет коротко и ясно!
— Приехали с сервиса!
— Пошли гулять в крепость Нарикала! Вот эту! Фото из Инета, они не фоткали ее снаружи.
— Церковь на утесе!
— Забрались на гору на фуникулере! Виды города с высоты!
— Залезли на самую высокую доступную точку на горе! Сфоткались!
/ПП/
И сели есть молодой сулугуни запивая с молодым домашним полусладким вином, купленым у хозяев.
— Тихо! Я рассказываю! Потом эти алкоголики нашли булочную, где им продали хачапури, лобиани(вкусные лепешки с фасолевой пастой), вина(отличная булочная, да?) и отвели на свою крышу, где гостеприимно накрыли стол, несмотря на ночное время.
/ПП/
Где мы хотели сфоткаться все вместе, но Плюха видимо надышалась паров, и начала буянить, опрокидывая стаканы с вином, из-за чего и была наказана и в кадр не попала.
— Молчать! Ничего я не надышалась, я просто споткнулась!/ПП/
На этой воодушевляющей ноте закончился этот день.
— …11 июня. Перегон Тбилиси-Кутаиси. «Дзэн дороги»
— На выезде из города, на заправке встретили местного гаишника-мотобатовца. Русский он знал, поэтому минут 20 с ним разговаривали, он делился местами, куда надо по пути заехать, рассказывал про свое прошлое, мы делились впечалениями о прошедших недавно приключениях. На прощание сфоткались.
— По пути заехали в Монастырь Джвари(близ Мцхеты).
/ПП/
Там встретили два побитых жизнью турэндуро BMW F800GS(В простонародье «Гусь») и их не менее потертых хозяев-французов. Такое ощущение что они уже всю Европу проехали презрительно избегая асфальта. В России то ладно таких встретить, у нас любят помесить грязь на чем угодно, но европейцев я таких впервые увидел. =)
— Затем в скальный монастырь, близ Гори, чуть севернее ж/д станции Гракали. Кое кто не удосуживается сам узнавать названия достопримечательностей, в которые его затащили.
— Местный Собакевич!
— А справа, гроза, которая, по прогнозам, на нас надвигалась. Снова дождь. 
/ПП/
Переждать ее мы думали в поселке Гори, родине товагхыща Джугашвили(ставшего известным позже под фамилией Сталин), в кафешке.
Я на тот момент, на пути в стальный монастырь заметил легкое першение в горле и в Гори решил лечиться народными средствами — заказал хинкали с тройной порцией перца, чеснока и салат с большим количеством лука, и решил в Кутаиси допить Тбилисское вино.
Снова наев на троих дай бог 1200р при том что опять с трудом встали из-за стола от переедания, решили ехать дальше, ибо дождь планировал похоже лить до темноты.
Собственно так и получилось. Дождь лил, пропитывая наши тонкие дождевики, прекратившись только часов в 9.
Но дальше ветренные равнины сменили горы…
Ночные серпантины прекрасны. Ехать по ним в группе — это такой дзэн, который не приснится ни одному московскому байкеру. Ни внезапная корова на обочине, ни газель прижимающая к этой обочине в попытке обгона — ничего не смогло вывести меня из этого блаженного состояния. В такие моменты начинаешь задумываться о смысле жизни.
Раньше, вплоть до этого, для меня ночная дорога была седоволосящим стрессом. А тут, и подумать не мог, что тут для меня тут покажется нормальным в 11 ночи в кромешной тьме стоять на обочине рядом с 5 метровым обрывом над бурной речкой, посреди гор, в 30 км от ближайшего населенного пункта и в свете фары менять мокрые носки? XD
Однако это был один из немногих моментов, когда в этой поездке я ощущал романтику ситуации. Роад-романтику. Ощущал себя «в потоке»…
Наверное атмосферу этого момента, да и вообще всего этого дня хорошо опишет эта песня.
В Кутаиси далее добрались без приключений и долго потом, как и хотели, пили с хозяином вино. Узнав откуда мы чешем, он достал нам полуторалитровую бутылку рубиново-красной жидкости и долго расспрашивал о наших приключениях. А так как вино было вкуснее тбилисского, вечер пролетел незаметно, а остатки вина были подарены нам.
12 июня. Перегон Кутаиси-Батуми. «Вау… Лас Вегас! А, не, показалось, это Анапа.»/ПП/
Изначально мы планировали ехать через низ, через Ахалцихи в Батуми, а после отдохнуть в Поти, а после по желанию поехать в горы и заночевать где нибудь в Сванетии(в эпически красивом горном крае), и лишь оттуда попасть в Кутаиси, но в итоге две наших остановки в Ростове и Тбилиси, а так же неутешительные прогнозы погоды сбили нам планы и мы обратили вспять наш маршрут и сократили Сванетию с Поти.
И, забегая вперед, скажу, что это было чертовски верным решением. Встретить сегодняшнюю погоду на эпической ТрансАджарской магистрали, про которую на тот момент мы не знали — могло натурально быть нашим последним в жизни решением. Но об этом позже.
— Утро! Кутаиси — Маленький, но очень уютный город. Фоток не делали, но ВЕРЬТЕ МНЕ.
— Первая половина дня ничем не запомнилась, учитывая, что мы сделали крюк на север от Кутаиси, заехали в Пещеру Прометея и проходили там до 6 вечера.
/ПП/
А дальше начался ливень.
Точнее нет. Шоссе нас вело лишь по краю эпически темного грозового фронта, и нас лишь слегка зацепило. Но сказать что это был ливень — не сказать ничего. Все что было в предыдущие дни — так, «поморосило немного». А вот сейчас был Ливень.
Вместо асфальта — сплошная гладь воды, разметки не видно, ориентировался в полосе примерно, по отбойникам. Видимость — метров 50, дальше как будто стена, с пробивающимися сквозь неоднородную толщу воды стоп-сигналами попутных машин. Визор шлема даже не нужно было протирать, обилие воды на нем сразу стекало вниз, а не собиралось каплями. Обзор искажался, но я уже привык.
Ехали километров 60 в час, и все равно казалось, что едем быстро. Казалось, что рулем лучше вообще не шевелить, иначе колесо сорвет в юз. Постоянно напрягался, при каждом маневре окружающих машин. Постоянно вздрагивал от раскатов грома.
Небо как будто гневалось. На нас, или на кого то еще, но атмосфера была угрожающей. Или может мне это казалось, из-за того, что я толком недолеченный, начал таки окончательно заболевать.
Проскочили фронт мы опять лишь к темноте, и наконец выехали на побережье…
— Откуда путеводной звездой светила нам наша конечная точка сегодняшнего дня — город-курорт Батуми!
/ПП/
Было дико холодно. В Батуми Гисметео показывал +17 «вот прям сейчас», однако мы промерзли там так же, как промерзли при +4 на Крестовом перевале.
Лишь где то к часу ночи мы въехали в черту города, остановились… и обнаружили, что нашу бронь сняли из-за опоздания(заезд был указан с 23-00 до 00-00).
Не, все логично, однако это было неожиданно, т.к мы вот так опаздывали постоянно. На Букинге, на сколько я понял, сложности с указание заезда после полуночи, поэтому бронь снимали только наутро.
Кое как нашли нужный адрес, вызвонили хозяина, нам открыли, и мы стали закатываться. Я пошел с хозяином смотреть номера и тут начались странности в поведении. Он ходил между номерами, задумчиво бренча связкой ключей. Заглянул в один, второй, третий, открыл четвертый, и наконец выдал:
— Ну вот ваш номер.
Я смотрю на маленькую каморку с дешевым ремонтом, и обещанным видом на море в виде сверкающего кусочка воды виднеющегося над крышами соседних домов. Хрен с ним, за 1400р на троих это нормальное явление, не шиковать сюда приехали.
… Стоп. Троих? Тут две кровати.
— Эмм. А третья кровать где? Нас как бы трое.
— Я не знаю. У меня забронирован двухместный номер.
— Это ошибка. Мы совершенно точно бронировали трехместный номер. У нас поиск настроен на трехместные номера.
— Извините, я не знаю что у вас там забронировано было, бронь снята. Но сейчас разберемся.
— Окей, сейчас приглашу девушку, у нее письмо с Букинга должно сохраниться.
В общем после напряженного диалога, перетекшего в скандал, выяснилось, что мужик то ли неправильно оформил объявление на Букинге, то ли надеялся, что уставшие путешественники ночью уже никуда не поедут, но он:
— указал там двухместный номер, с доплатой в 20 лари за возможность натурально впихнуть(места там было вообще впритык) третью раскладушку, как трехместный, причем за фиксированные 1400р(по курсу Букинга)
— При нас пере на калькуляторе перевел эти 1400р в 50 лари. По курсу в 28р за лари, притом, что официальный курс в 30.5, а турист в среднем купит его за 33 лари. Притом, что оплата исключительно в лари.
— Не давал нам заселиться втроем в двухместный номер без допкровати, говоря, что «нам будет некомфортно».
Т.е Затребовал с нас не заявленные на Букинге 42 лари. И даже не 45, что было бы допустимо. За двухместную обшарпанную каморку с дешевым ремонтом он запросил чуть меньше, чем с нас взяли за хоромы в Степанцминде — 70 лари. Почти двойную цену.
Ну ладно. На самом деле такое обдирание — это обычное дело на курортах.
Но мы отвыкли от России. После того как нас поймали ночьюв Степанцминде. После Тбилиси, где за нами хозяин 25км ездил и вообще по моему нервничал больше нас самих. После Кутаиси, где хозяин подарил вкусного вина.
И тут, на тебе. Курорт, мать его.
А общем мы с ним распрощались(на следующий день мы связались с техподдержкой Букинга и разобрались с ним через них. Денег это нам не прибавило, но хотя бы справедливость восторжествовала) и поехали искать другую гостиницу.
Остановились где то в центре города, а пока Дима с Аней пошли проверять одно место, я остался сторожить байки.
В это время, из неработающего казино напротив вышел парень, увидел меня, жестом подошел и попросил сигарету. Потом на англиском спросил откуда мы такие, и спросил как мне Батуми. Я ему минут 15 пытался красочно объяснить как и куда я е*ал этот его Батуми, но моего знания английского хватило лишь на «Батуми ис соу брайт сити, бат холлоу ту. Пипл зэа ис колд.». К счастью, а то невежливо как то. Но тогда мне было пофиг, ибо я был мокрый голодный и примерзший.
Да и бессмысленно было, т.к парень как выяснилось, англиским владел хуже меня.
Полчаса пытался словами «Вэзер! Вэзер!» и жестом, который в РФ обозначает «Давай плана дунем», хотел предложить воды. И похоже это был немецкий.
Подошел Дима с Аней. Подошел напарник этого парня, который как выяснилось работал там охранником.
Напарник немного знал русский, поэтому, выяснив ситуацию, вызвонил знакомого таксиста, и тот, по своим каналам нашел гостиницу, и к 4 утра мы заселились в номер за 60 лари.
Выбора к сожалению уже особо не было, наша парочка обходила все гостевые заведения в том районе, везде все было забито. Да и просто, банально хотелось спать. И желательно в тепле.
13 июня. Перегон Батуми-Ахалцихи. ТрансАджарская Магистраль — с моря снова на 2км над его уровнем. «Эндуро — значит выносливость.»/ПП/
Еле проснувшись днем, часов в 11, закинувшись таблетками(симптомы простуженности были у всех), и в едином порыве «Валим отсюда», за полчаса собрали манатки и выдвинулись.
Батуми сильно отличался от всех остальных городов Грузии. Он единственный крупный город на побережье, поэтому вся Аджария жила на то что Батуми заработает на туристах Летом.
Как объяснили потом местные, тут сыграла роль близость Турции, откуда народ пер чтоб отдохнуть от исламских харамов(Грузия по большей части христианская страна и поэтому мусульмане там типа как «вне зоны действия сети» XD), то в угоду им Батуми наполнили многоэтажные казино, неоновые вывески и показушная роскошь, которую так любят Турки. И именно поэтому Батуми напоминает один большой арабский рынок днем, а ночью похож на Лас-Вегас.
Однако стоит немного выехать за пределы центра города, куда ни глянь, везде обшарпанные хрущевки, и на каждой из них штук по 5 вывесок типа «Royal Hotel» или «Super Slots Casino». Причем нарисованных чуть ли не красной краской на фанерке. А рядом грязные труселя на веревке сушатся. XD
В общем не успело меня стошнить от этой атмосферы, как мы уже выехали из города и поехали на юг, в сторону Турции, где по словам всезнающего инфернета должны были быть дикие пляжи. Хотелось искупаться, да и мне надо было заменить задние колодки.
Проезжая маленький пляжный городок, Гонио, мы вспомнили что еще не завтракали, и встали на стоянке турецких дальнобойщиков.
— И, несмотря на все наше негодование, Аджария и Батуми, все еще оставался родиной Аджарских Хачапури. Нельзя было просто так уехать, не попробовать!
/ПП/
Мы нашли маленький ларек со столиками для посетителей, и заказали два хачапури и кофе. Я не ожидая ничего от забегаловки аля шаурмячная, думал нам достанут из холодильника заранее выпеченный полуфабрикат и просто разогреют его в микроволновке, но нет — продавщица достала оттуда тесто и сыр, выверенными движениями сформировала две лодочки, положила сыр и отправила в духовку и откуда то из недр вынесла нам три маленькие кружечки кофе.
«Фу… Эспрессо» — подумал я. — «Но да ладно, хоть проснусь. Потом запью гадкую горечь колой.»
Но, выяснилось, что кофе было мало того что настоящим, молотым, так еще и сварено на песке, и было… с сахаром, причем с идеально выверенным количеством. Никогда не думал, что кофе без молока сможет быть настолько вкусным… Оо
Пока я офигевал от кофе, продавщица вынула из духовки свежевыпеченные лодочки, разбила на них по сырому яйцу и принесла на подносе.
Честно говоря, с обычным, более сладковатым сыром они были бы вкуснее. С типично грузинским сулугуни они были слишком солеными. Хотя может быть я просто больше люблю итальянскую кухню.
Но сам принцип «Отломил кусок булки, обмакнул в сырно-яичную смесь и отправил в рот» делает это блюдо идеальным завтраком для маленькой компании.
В итоге втроем кайфовали, заедая свежеиспеченные аджарские хачапури настоящим турецким кофе. Лишь тогда этот день начал мне нравиться. С трудом доев эти две сырные лодки, мы выдвинулись еще южнее, в г.Сарпи.
Сарпи — город разделенный надвое грузинско турецкой границей. Турецкая часть зовется Сарпия, грузинская же — Сарпи.
И вот, только в Сарпи, перед самой границей, мы обнаружили пляжик, куда смогли заехать вместе с мотоциклами и наконец искупаться.
Море… соленое?
Я каждый раз прилагаю так много усилий, чтобы добраться до него, что оказавшись в нем, каждый раз радуюсь как ребенок.
Но каждый раз почему то, эти пару часов счастья теряются среди брутальщины и жесткача, и поэтому у меня каждый раз, как впервые. XD
— А у меня это и правда…
— Я. НА МОРЕ… НА МОРЕ.Я!
/ПП/
Колодки барабанных тормозах менять муторно. На дисковом это требует все лишь открутить два болта и выполнить несколько хитрых манипуляций. Тут же пришлось снимать колесо, что потребовало снятия всего багажа с задницы байка, расслабление многострадального патрубка выхлопной трубы на двигателе, снятие заднего крепления глушителя, снятия тяги тормоза. В общем кучи манипуляций, каждая из которых была достаточно грязной.
В итоге закончили мы ремонт и купальные процедуры только к 4 часам.
«Ну а что там, нам же проехать всего 150км. А навигатор говорит что там федеральная трасса, идущая через перевал. В принципе, раз трасса, значит дороги хорошие, должны до темноты успеть.» — подумали мы. Эхх…
Выдвинулись, проехали снова Батуми, заправились и погнали на восток на Ахалцихи.
Дорога и правда была хорошей… Горная дорога на обрывами, серпантины, красивые пейзажи...
Но лишь первые 30 км.
Потом дорога начала вместе с началом подъема, начала ухудшаться, появились выбоины, камни на дороге. Потом постепенно и асфальта не стало. На место него пришла раздолбанная грунтовка, примерно такая же, которая нас встретила после границы.
Да только у границы она длилась всего километров 10, а тут у нас были все шансы проехать так еще 100 км.
Спустя километров 30 такой стиральной доски пришли резкие сумерки, а вместе с ними и холод грузинских ночей, усиленных высотой(а мы успели подняться как минимум на 1000-1300м к тому времени).
Остановились возле какого-то горного поселка приодеться, перекусить.
Подошедший познакомиться мужик поведал следующие сведения:
1) «Перевал? Да в 20км отсюда. Тут уже недалеко.»
2) Дорога? Хм… Ну на если на мотоциклах, то проедете.
3) «Живность? А… волки чтоли? Да, там дальше, в горах есть, и много, но к дорогам они не суются. Вы не останавливайтесь особо и волноваться будет не о чем.»
Чем вызвал смешанные чувства.
Поселок кстати был колоритный. Деревянные домики стояли над эпическим обрывом в пропасть глубиной метров на 100-150. Бегали овцы, козы, дети. Никаких ограждений, никаких заборов. Никаких детских площадок.
Играй где хочешь, а сорвался — сам дурак. Это реально круто. =)
Сигналом к дальнейшему движению послужила громкая тревожная и заунывная песнь которая внезапно громогласно разнеслась над всем поселком из динамиков на каком то столбе. Как пояснил мужик, поселок был мусульманский, и это был призыв к вечерней молитве.
Следующие два часа мы продвигались со скоростью едва ли в 10км/ч. Чем выше, тем подъемы становились круче, а дорога — раздолбанней. По пути уже встречались только грузовики и завышенные Уазики. На этой дороге мы, на еле едущих дорожных мотоциклах, увешанных скарбом и истекающие потом смотрелись несколько неуместно.
«Жопа» — хором подумали мы.
В конце концов, где то в 11 часов ночи, Аня, на очередном 15 градусном подъеме уронила байк и чуть не улетела по крутому склону с обрыва, и мы, несмотря на предостережения, остановились на получасовой передых. Вокруг нас, в лесу, внизу в обрыве было умиротворяюще спокойно. Не чувствовалось никакой тревоги, не чувствовалось опасности. Только мы, ночь и горы…
Я бы этим всем наслаждался бы, если бы меня, несмотря на полный комплект верхней одежды, не знобило так сильно, и не клонило бы в сон. Но тут ситуацию спас Дима, с его пакетом химических грелок, которые я напихал под куртку в таком количестве что они меня чуть ли не душили.
Кстати удивительно было видеть на этой дороге, в такое время столько машин, как попутных так и встречных.
Конечно же, там, стоя на 15 градусном подъеме, на размытой ручьями грунтовке с перепадами высот в выбоинах по 20-30см забываешь, что это была федеральная трасса. Единственная дорога из Батуми в Тбилиси, блин.
Но в итоге, раз в 15 минут обязательно кому-то нас, стоящих посреди дороги, приходилось объезжать. И каждая машина приветственно бибикала, а каждый второй открывал окно и спрашивал, нужна ли помощь. Но, оно и понятно, в таком то месте, в такой то час. =)
Поехав дальше, мы поняли, что не доехали до пика буквально метров 500. Дальше начинался спуск.
Судя по одометрам, до города оставалось около 45 км.
«Фух!» — подумали мы. — «Отмучались. Вниз — не вверх. Сейчас еще часик-полтора и будем в хостеле.»
Ага, конечно.
Проехав вброд пяток мелких ручейков, слегка размывших дорогу, мы начали что то подозревать. И да.
Фара выхватывает из тьмы огромное черное пятно на дороге и сквозь скрекот работающего движка начинает пробиваться подозрительный плеск. Да, это была чертова горная река, льющаяся прям на дорогу, на бетонные плиты, положенные туда во избежание размывания…
Быть может в сухой сезон эти плиты были чуть мокрыми и там можно было пройти даже не замочив ноги, но сейчас, после недели дождей, ливней и гроз, полноводная река мощным потоком нанесла кучу камней, заполнила собой огромный участок дороги, и ее воды не успевая сливаться с обрыва скатывалась ниже по дороге, затопив как казалось, метров 100 дальнейшего пути вниз ледяной горной водичкой.
«Жопа» — хором сказали мы, глядя друг на друга.
Нет, мне нравится купаться в обжигающе ледяной воде, особенно освежаться в ней после целого дня треккинга с элементами альпинизма, по жаре, и с 20кг рюкзаком наперевес. Но сейчас, ни один из трех простуженных мототуристов в эту холодрыгу уже не хотели даже касаться ее, не говоря уж о том, чтобы по щиколотку в нее погружаться. Не говоря уж о риске подскользнуться на гальке и благополучно промочить вообще все.
Но ехать надо. Время — полпервого ночи. Позади 110 км. Впереди 40.
«Эххх, была ни была, хотя я груженый, хоть я и на дорожнике с асфальтовой резиной… Но что я, не эндурист чтоли?» — Сказал я про себя.
«Врррум!» — сказал мотоцикл и, поднимая тучу брызг, пролетел сквозь поток до крохотного сухого островка. Я посветил фарой на дорогу дальше и… Фух.
У страха глаза были велики — через метров 20 вода кончалась, и, упершись в неровность дороги, сливалась вниз.
Перетащить через поток 200 килограммовую сибиху по мокрым, окатанным камням было той еще задачей. С разгону это делать было опасно — центр тяжести у нее был выше, а двигатель не в пример мощнее нашим. Один неудачный перекрут ручки газа на неровной поверхности — гарантированное падение. Поэтому пришлось ее аккуратненько перекатывать на малом газу. Она то и дело буксовала и отказывалась продвигаться вперед, но в итоге вытащили. Аня же по залихватски прошла эту ванну по диагонали, минуя островок и вышла сразу на дорогу.
Аккуратно перекатывась ко гальке, вышли на сухую дорогу, выдохнули.
Молодцы, преодолели. Поехали дальше.
Но, не проехали мы и 5 километров и… Бл*ть…
Абсолютно такой же кусок дороги в повороте. Водопад. Водопад льющийся на дорогу. На дорогу по которой мы должны были проехать.
Мощный поток, который нанес кучу камней на дорогу с одной стороны и при нас сносил мелкие камни в обрыв.
«ЖООПАА!» — Хором прокричали мы в темноту обрыва…
И со смехом принялись фоткаться, ибо это было уже было реально смешно.
— К слову, вот так этот водопадик выглядит днем в сухой период лета. Безобидно, не правда ли?А в тот раз после двух недель дождей на месте заднего колеса машины была куча камней, а еще полметра прохода занимал бурлящий поток воды. Глубина потока была сантиметров 20, а сам поток, как Эски уже упомянул, то и дело сносил вниз камни величиной с кулак.
/ПП/
Во второй раз уйдя на разведку, я пролетел водную преграду, и убедившись в проходимости дальнейшей дороги, минут 5 потратил на то чтобы перекричать этот водопад.
На этот раз перетаскивая байки, ноги мы уже промочили всей компанией. Было страшно, поток был реально сильный, а хоть как-то проехать там можно было только в метре от обрыва. Было холодно, запасы тепла были исчерпаны уже давно, а от переутомления уже начинало тошнить.
Дальнейшие 10-15 км были более мирными, но это был не не конец приключений в ту ночь.
Последний грунтовый серпантин перед выездом на асфальтированную часть трассы перед самым городом был очень длинным, и ОЧЕНЬ крутым. По нему, за 5-10 минут мы спустились метров на 500, не меньше.
Никогда. Никогда блин, не прыгайте с парашюта или тарзанки и не сьезжайте на машине/мотоцикле/веолосипеде/ и тд. с серпантинов БЫСТРО, если у вас заложен нос. Давление и так не всегда успевает выравниваться, а тут еще и сопли мешаются.
В общем, когда мы наконец после серпантина выехали на асфальт, и остановились на передых, я из последних сил слез, поставил байк на подножку и осел рядом. Правое ухо заложило еще на середине серпантина, ибо от перепадов давления его барабанная перепонка вдавилась внутрь черепа так, что от боли натурально хотелось выть. Даже притом что спускался я с открытым ртом.
Спустя минут 15 безуспешных прыганий на одной ноге, хлопков по уху, и имитаций чихания, я понял, что проще уж доехать до хостела, и там уже отогреться.
Асфальт к слову начался внезапно. Т.е едешь едешь по грунтовке, и тут бам… Дорога. Т.е не просто асфальт, а полноценная дорога, с отбойниками, свеженькой разметкой и тд. Притом что километра 2 никаких поворотов на населенные пункты не было. Как будто бригадир дорожной бригады гулял посреди поля, наткнулся на эту грунтовку и сказал «Это хорошее место, дорога начнется вот отсюда. И ни метром далее».
Этот асфальт радовал нас еще километров 15, и потом так же внезапно кончился за 10 км до города, ввергнув нас в отчаяние.
Начался, к слову уже в самом городе. Вот тебе и магистраль Тбилиси-Батуми.
На въезде в Ахалцихи, я в зеркало заметил взади сине-красные всполохи. Полиция. Я помнил что с мигалками они ездят всегда, а сирену включают… Внезапно посреди мысли они включают сирену, обгоняют меня прижимают к обочине. Конкретно меня.
«Да чтож за день то сегодня?»
«Здравствуйте-Здравствуйте-Ваши документы?-Вот-Куда направляетесь?-В хостел. У нас вооон с ними забронирован номер-Ясно.Ну, удачной дороги.»
Подъезжаю к Диме и Ане, остановившихся чуть дальше, говорю мол все нормально, поехали. Только они начинают надевать шлема, рядом останавливается полицейский пикап с мигалками, открывается дверь и из нее выходит мужичок. Колоритный такой, с кобурой, усами и пузом. Ему не хватало только шляпы и значка шерифа для дополнения образа.
— «Откуда едете?» — спрашивает.
— «Да из Москвы приехали, покататься решили. И сейчас из Батуми с перевала спустились.»
— «С этого перевала?! Ну вы даете. А сейчас куда?»
— «Да хостел ищем. Как его там… Эдельвейс, кажется. Сейчас адрес поищу в навигаторе.»
— «Ммм… Ааа, Эдельвайс. Знаем, знаем. Садитесь, поехали, покажу.»
В итоге нас он и предыдущий экипаж полиции взяли нас в конвой и сопроводили под конвоем до самого хостела! XD
И кстати, в тот момент я понял, почему меня остановили… Я в полубессознательном состоянии ехал вилял на дороге как пьяный. Ехал натурально по синусоиде, от обочины до разделительной полосы! Благо хоть на встречку не заезжал.
Шериф остановил наш кортеж возне симпатичного непримечательного домишки с гаражом, твердым шагом направился к дому, где спустя минуты три звонков в дверь вытащил таки хозяина из кровати, и заявил ему с широкой улыбкой:
"-Принимайте, Ваши."
14 июня. Передых на лечение себя и мотоциклов в Ахалцихи.Продолжение следует.
Пост снова вышел слишком многобуквенным, и сильно нагруженным материалом. Лучше не жадничать, и остальное оставить на третью часть.
— Уверяю, третья часть будет столь же забавной — наши злоключения на тот момент еще не кончились.
21 комментарий
Источник тот самый. Мы на день нанимали машину и катались по ВГД из Тбилиси до Степанциминды и обратно, останавливаясь разумеется в самых «туристических» местах. Так что ЭйБи опередила таки свою старшую сестрёнку.
Спасибо за великолепный отчёт. Наша поездка конечно была на порядок менее экстремальной. С нетерпением жду продолжения)).
Не помню подробностей, поэтому я решил про них вообще забыть. =)
PS
А если серьезно, то если бы карта выглядела именно так, то нам бы заветные въездные штампики поставили бы прямо в Сочи, и нам бы не пришлось бы делать крюк до Владикавказа.
И мы бы затарились алкоголем где нибудь на пути к Рице(абхазские домашние вина мне понравились больше грузинских).
А коли уж сами рядовые абхазцы, как я узнавал, не желают себя видеть в составе Грузии, то зачем мне питать иные иллюзии на этот счет?