Стамбул, район Фатих.

Вся суть Стамбула, его дух, контрастность, история сосредоточены в районе Фатих. Собственно, этот район — это всё, что некогда было Константинополем, что лежало внутри крепостных стен императора Феодосия. Более контрастного места мы, пожалуй, ещё не встречали за всю историю наших путешествий. С одной стороны, именно здесь сосредоточены основные туристические достопримечательности города — Топкапы, Султанахмет, Айя-София, Голубая Мечеть, Мечеть Сулеймани, оба базара и ещё много-много всего, а с другой — стоит хотя бы немного отклониться в сторону от основных туристических маршрутов, навроде улицы Еничелер, по которой ходит современный скоростной трамвай, как попадаешь в настоящую Азию, с грязью, ларьками, с узкими улочками между обшарпанных домов, по которым носятся скутеры и тук-туки, а из окон порой выливают какую-то жижу. Причём зачастую под очередным неказистым новостроем обнаруживаются руины чего-то явно древнего. В Европе это было бы законсервированно, покрыто стеклом с пояснительной табличкой, а здесь это просто часть фундамента, а то и вовсе место для выброса мусора.





Зато по одной из таких улочек можно спуститься к набережной мраморного моря, где десятки кораблей стоят в огромной, до горизонта, очереди на проход Босфора, а на прибрежных улицах никуда не деться от рыбных ресторанчиков.



Впрочем, вернёмся к достопримечательностям. Итак, площадь Султанахмет, которую мы так и не осмотрели в первый день из-за погоды. Исправляем это! Площадь является бывшем Ипподромом, сердцем общественной, да и политической жизни города. Да, во времена ранней Византии имело место существование так называемых «партий скачек» — зелёных и синих. Причём были они не только и не столько спортивными фанатскими группами, сколько политическими группами по интересам. Противостояние между ними порой выливалось в гражданские войны.

Площадь с византийских же времён украшают два обелиска, один из которых привезён сюда из Египта, о чем красноречиво свидетельствуют иероглифы, другой же в своё время служил солнечным маяком, будучи покрытым полированными бронзовыми пластинами и видимым с моря за 10 километров в хорошую погоду:


А также остаток Древней Греции классического периода — бронзовая змеиная колонна, которую вполне можно было принять за какой-то очередной шедевр современного искусства. Ещё буквально 300 лет назад, до бунта янычар, её венчали три огромных змеиных головы:

Если же пройти от площади совсем чуть-чуть в противоположную от Айя-Софии сторону, буквально на первую же улицу, то совершенно неожиданно можно попасть в ещё одно очень интересное историческое место. Дело в том, что в Константинополе, бывшем во времена правления Юстиниана крупнейшим городом земли с населением в полтора миллиона человек, весьма радикально решили вопрос с нехваткой воды — прямо под землей было построено несколько (точное число неизвестно до сих пор, но однозначно больше пяти) подземных водохранилищ, называемых также Цистернами. Самой крупной, известной и популярной у туристов такой цистерной является «Цистерна Базилика», вход в которую расположен прямо возле Айя-Софии. Однако, по большому счету, все цистерны мало чем отличаются в своём строении друг от друга, поэтому, если вы не любите толкотни и завышенных цен на билеты, можете выбрать для осмотра другую цистерну — например, цистерну Филоксена (Binbirdirek Sarnıcı), что мы и сделали. Это, конечно, потрясающее место, с волшебной, и в то же время внушающей трепет атмосферой. И мы там гуляли практически в одиночестве!

На самом деле, цистерна была намного глубже, нынешний пол сильно поднят.

Между тем, снаружи уже стемнело, и Айя-София с подсветкой приобрела совершенно иной вид.

Ну а поступала вода в цистерны по Боздогану — огромному и очень хорошо сохранившемуся римскому акведуку императора Валента (375 год постройки), к которому мы дошли пешком уже глубокой ночью. Сейчас прямо под ним проходит бульвар Ататюрка, крайне оживленная магистраль, разрезающая район Фатих с юга на север. Обратите внимание, как идеально вписывается современная автомобильная полоса в арку акведука.
***
Когда в чёрный вторник 29 мая 1453 года на рассвете османские войска во главе с Султаном Мехмедом после почти двух месяцев осады и обстрела города самыми большими и мощными на то время пушками в мире, созданными венгерским мастером Орбаном, наконец смогли преодолеть сопротивление защитников и ворваться в Константинополь, последний император Константин Драгаш Палеолог в отчаянии воскликнул «город пал, и теперь мне незачем больше жить!» и, сорвав с себя все регалии, лично бросился в последнюю атаку на турок, ища героической смерти. Но прежде чем хоть один османский клинок бы коснулся его, двое Ангелов спустились с небес и в мгновение ока перенесли императора в подземную крипту где-то под Золотыми Воротами, обратив его в мраморную статую. И с тех пор легенда гласит, что однажды Мраморный Царь вытащит свой меч из ножен, выйдет из своего места заточения и возглавит освободительную войну греческого народа, прогнав в конечном итоге турок куда-то за Красную Яблоню, легендарную местность где-то в Анатолии. Многие греки до сих пор искренне верят в это, и более того, в своё время они настолько убедительно рассказали это пророчество самому султану Мехмеду Завоевателю, что тот на всякий случай распорядился построить мощный семибашенный замок у Золотых Ворот с их внутренней стороны — не для защиты от врага извне, но для сдерживания того, кто ждёт своего часа внутри.
***
Вот такая легенда уже не одну сотню лет существует вокруг ещё одной достопримечательности города — хотя правильнее говорить о двух совершенно разных сооружениях. Древние византийские городские стены, проходящие от мраморного моря до Золотого рога напоминают сегодня китайскую стену, разве что сохранились они куда хуже. Приобретшие свой окончательный вид при императоре Феодосии, дают представление как об искусстве фортификации древних мастеров, так и о масштабах города внутри них — просто напомним, что при Юстиниане, в VI веке Н. Э. его населяло более миллиона человек. Впрочем, по крайней мере дважды они не спасли город от взятия и разграбления. Да, до турок этим отметились в истории крестоносцы, которые возмутились предполагаемым нарушением условий договоров, решив, что нет смысла рисковать жизнями в пустыне, если можно захватить богатый город прямо здесь и сейчас. Ну, а заодно и раскольников проучить!


Семибашенный замок, пристроенный с внутренней стороны стены Мехмедом почти сразу же после взятия города, долгое время являлся этаким Стамбульским Тауэром — он служил тюрьмой для «элитных» заключённых, арсеналом, архивом бумаг и много ещё чем. Разница между византийским и османским подходом к оборонительной архитектуре особенно заметна вблизи, хотя нутрь мы так и не попали, да и вообще, гуляли мы вокруг крепости в гордом одиночестве. То ли погода, то ли турист ленивый пошёл, но были там лишь собаки, пара местных жителей и одна романтическая парочка, искавшая уединения. Доехали туда на городской электричке «мармарай», две станции от вокзала возле Топкапы. Прогулка быстрым шагом заняла чуть более получаса, главная проблема там, как и везде в городе, впрочем, это отсутствие тротуаров.



Ну а что же до вступительной легенды… Теперь пошёл материал из разряда «хоть поверьте, хоть проверьте…» Есть у нас один знакомый, который знаком с кем-то из православного сообщества, в котором в том числе состоят и греки, один из которых знал одного высокого греческого сановника-старца… В общем, через кучу человек дошли до нас слухи, которые мы также нашли в интернете, что в общем-то ни о чем не говорит, что легендарный Мраморный Король действительно существует, его видело достаточно посвящённых свидетелей, вот только это вовсе не император Драгаш, который, в соответствии с общепринятой версии, всё-таки нашёл свою героическую смерть на улицах города и голову которого потом ещё долго пересылали друг другу мусульманские правители. Мраморный Король был на своём месте в подземной часовне в одном из кварталов Стамбула уже при Византии, и он действительно медленно, год за годом, достаёт из ножен свой мраморный меч. И когда он полностью его достанет, начнётся Апокалипсис! Говорят, что знаменитый в узких кругах старец Ефим Аризонский лично видел, что меч вышел из ножен в 2019 году, вскоре после чего умер.