Нужна помощь на счет покупки фотика
Подробности под катом + некоторые фотки, просто почему бы и нет если кому интересно.
Нужен человек который разбирается в фототехнике.
Выбор между Canon 1300d и 600d
Я долгое время фоткаю на телефон, но хотел бы попробовать обычный фотик, научится настраивать исо, диафрагму и прочую фигню в которой я не разбираюсь и вообще не знаю куда нажимать чтоб всё это настроить. Смотрел инструкцию, но вникнуть во всё это не очень выходит без самого фотика, либо это я тупой лол. Зеркалку я только один раз держал и по щелкал немного, мне даже понравилось) особенно смотреть в искатель, это прям намного лучше телефона, но очень не привычно было что он по сравнению с ним тяжелее, и убедился что надо бы приобрести.
Выбрал Canon 600d почему не никон? я думаю тут уже от личных вкусов зависит, я уже посмотрел какие модели есть, что за объективы бывают, уже давно решился на кэнон, но вот беда, этого фотика 2011-го года выпуска не стало в продаже, есть только б/у которые предлагают с пробегом 3500 кадров + сумка и всё это за 20к
Так же я взял на заметку ещё одну из самых дешевых, в магазинах типа М.Видео, Кей, Медиамаркт и даже в Связном сейчас eos 1300d стоит примерно 24к а ещё у него есть вай фай который я считаю не нужен в фотике и нет поворачивающегося экрана, а у 600d есть.
Есть на рынке и eos700d, 200d но стоят они 30-40к, мне как новичку который не шарит в этом нет смысла столько переплачивать.
Думаю взять б/у Canon eos600D и я прочитал столько всяких нюансов как проверять на месте, нужно iso настроить, выдержку, с диафрагмой, наделать снимков, загрузить на ноут, осветлить и проверить битые пиксели. Проверить бэк фокус и фронт фокус тут нужен штатив (которого конечно нет и не понимаю обязательно он нужен?) и тут определенные настройки диафрагмы нужны, написано было в инструкции колесико на Av поставить и там ещё мини колесико есть где-то который увеличивает и уменьшает, в общем это только малая часть. Человеку который не имеет опыта с зеркалкой всё это запомнить чтоб проверить на месте как по мне несколько проблематично. Знаю только основы, например не должно быть не единой пылинки или пореза на задней линзе объектива, смогу сделать пару снимков с закрытой крышкой и на свету, но не более.
Как-то страшно идти одному проверять и покупать с рук, никаких гарантий, все нужно уметь проверять на месте, так что если есть желание то мне вот такая небольшая помощь очень пригодится.
Выбор у меня сейчас такой.
eos 1300d — на рынке сейчас в данный момент выбора особо и нету, единственная из кэнон бюджетная модель, зато с гарантией, стоит 24к (это не считая карты памяти и я не знаю что там ещё нужно докупить)
eos 600d — всегда хотел приобрести, имеет поворачивающиеся экран, в магазинах нету, только на авито подыскивать б/у — планирую за 20к и есть там предложения за 10к но что-то подозрительно, я нашел пару предложений интересных, но не решаюсь, на вид новый, пробег 3500
Сравнил эти две модели, почитал отзывы и мне кажется 600 модель лучше, хотя вроде как почти одинаковые и немного отличаются.
Если куплю б/у и придется в сервисном центре некие косяки подправить, я даже не против, зато та модель которую изначально хотел. Есть опасения что о серьезном дефекте который не поддается восстановлению я выясню уже только после покупки. Никогда не покупал с рук и всегда проходил стороной такую возможность, наслышан как там постоянно пытаются втюхать фигню под видом новой техники, самое главное что я больше плохих отзывов слышал чем хороших на счет этой идеи.
Ну вот и всё) мне больше не чего написать, если у кого-то из вас есть например знакомые которые шарят в этом, то можете написать, хотя я понимаю что это не фото форум, не уверен что тут найдутся люди, но это не моя идея если что))
Почему же я так пристально присматриваюсь и волнует какая камера у меня будет? Я такой человек что если взял технику, то она у меня на долго, на столько долго что пока сама не сдохнет.
Сейчас фоткаю всякую фигню на LG G3 с 12 мп камерой.
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Лол) фотик не мой, а друга из Иркутска, ехали на Дерпфест, он шарит в этой теме, его фотику уже лет 10, но к сожалению он немного не там живет чтоб вместе со мной пойти на сделку и всё проверить.
Часть 4
п.с. Лол, я сейчас сонный, пишу текст в 5.00 и возможно тут я какую-то дичь понаписал, проверять я конечно не буду.
751 комментарий
www.avito.ru/sankt-peterburg/fototehnika/canon_eos_600d_18-135_kit_1668628180
Ну да, наверное воздержусь, ещё немного поднакоплю и лучше приобрету в магазине 1300d
Не разу не видел чтоб те которые которые в первые держат камеру сразу приобретали xxD и xD
Никон и Кэнон — а какая разница между Пепси-Колой и Кока-Колой? Тут главное, чтобы машинка пришлась «по руке», а бренд — всё равно всё собирается на одних и тех же заводах в Корее и Малайзии.
Мегапиксели — а надо ли за ними гнаться? Тут хитрость — чем мельче матрица, тем больше краевых эффектов в виде интерференции света на краю пикселя, ибо его размер становится соизмерим с длиной волны. Для нашего уровня 10-12 мп вполне достаточно. Нет, конечно. если Вы собираетесь делать постеры размером с трёхэтажный дом, то Вам Hasselblad со 100 мп матрицей по цене хорошего автомобиля. Ну а
на заборев рекламе много чего пишут!Главное, как я понял, удобство управления одной рукой и эргономика.
Функции коррекции фотографии в аппарате — фуфло: процессор фотоаппарата слишком слаб для такого.
Поставьте полную версию фотошопа и спокойно, с чашечкой кофе, в ручном режиме дома всё сделаете. (пробовал другие программы — они хуже) Оптика сменная — много её, тут надо конкретно смотреть.
Функция камеры — «мухи отдельно» — камера это камера, работа с постоянно поднятым зеркалом убивает матрицу.
Но это общие фразы — нужны подробности — в личку!
А родео, между прочим, входит в канон MLP…
В своё время, когда выбирал зеркальник на замену своей мыльнице, тоже обращал внимание на цветопередачу. Попробовал в деле Canon 1100D, 600D, 650D, 60D, 5D. В итоге понял что начиная с 600D у канонов цветопередача уже на том уровне, когда о ней не приходится париться, особенно при наличии LR и PS; и особенно когда объектив не китовый, а, к примеру бюджетный фикс-портретник.
А сейчас, спустя 5 лет с цветопередачей нет проблем и на бюджетных 1300D, и даже есть мыльницы высокого класса (те же Canon PowerShot G-серии), где всё отлично.
1) Искажает (правится в лайтруме — стоит лишь ввести там марку и модель объектива)
1.1) Цвета — желтят
1.2) геометрию — на широком угле есть некоторая бочка
2) Темнит
3) Мылит
4) хроматит
5) Передняя линза выезжает и крутится при фокусировке и кадрировании — её легче сломать и труднее юзать поляризационный фильтр
6) шумит
7) хрупкий
Да, звучит не очень хорошо.
Покажите мне широкоугольник без «бочки», особенно <25 мм…
Вот сломанный тамрон 70-300 я до сих пор жалею что разобрал — там полный хардкор с починкой, и он до сих пор валяется в виде груды деталей.
Не знаю, что за тамрон, но предполагаю что цена ремонта в сервисе равна или превышает стоимость аналогичного бэушного (как внезапно оказалось в случае моей сигмы)?
Тамрон — вот этот. В сервис даже не обращался — наслышан о ценовой политике — решил своими силами. Как оказалось, для объектива такого уровня, сил маловато. Но там весь затык в паре сломавшихся шайб. Выточить их надо из какого-нибудь фторопласта, и можно собирать.
Плюс на тот момент велась затяжная опупея по негарантийному ремонту в сервисе видеокамеры (в итоге после нескольких возвратов к ним сервис свёл всё к «судя по всему нужно менять материнскую плату»)
Также учитывать «ломающие эту систему» всякие «нестандартные», типа с асферическими линзами и прочими ухищрениями (например чтобы объектив стал вдвое короче и вдвое легче, при почти такой же картинке, но заметно выросшей цене)
Ну и бывают откровенно неудачные модели (о чём легко найти в интернете), но это скорее исключения.
Так что как и везде — выбирать под свои задачи и взвешивать плюсы и минусы (при возможности пощупав конкурентов живьём в магазине)
Ну а потом уже был телевик, вспышка и менять систему на Никон уже было поздно и слишком геморно :3
Точно поэтому же у меня уже на плёночном кэноне были объективы с ультразвуковым мотором — скорость и бесшумность их работы в сравнении с традиционными (на тот момент) моторами была просто очевидной.
А потом как с моим 400д, прослужившим десять лет — сравнить было не с чем, и казалось «зачем менять, больше десяти мегапикселей на кропе никому не нужно, и блаблабла». Но внезапно «временно» приобретя древнюю (года три наверное разницы) 500д — оказалось что разница достаточно существенна, и лишние мегапиксели не такие и лишние. По случаю вскоре попалась 100д (ещё несколько лет прогресса) — разница с 500д не столь существенна, а вот с помершей (даже жаль что на несколько лет раньше не сдохла) 400д разница существенна. И скорость съёмки, и большее разрешение, и большие рабочие ИСО, какието другие мелочи. Одно жаль — у меня всё так же нет поворотного экрана, которым так было удобно пользоваться на цыфромыльнице…
Это я к тому что есть возможность сравнить — можешь выбрать то, что подходит именно тебе. А нет — вероятно пребываешь в неведении о том, что есть много более удобные\лучшие вещи за схожую цену
Сравнить я всегда за, и пощупать, и на зуб попробовать) Впрочем, даже у нас в деревне недавно зеркалу видел (вместе с парой макбуков), а в крайцентре, наверное, уже выбор неплохой.
Впрочем, пока и вопрос о покупке не стоит, так что и не ищу активно.
Впрочем и его предшественник, плёночный 500N тоже прослужил мне десяток лет, и еслиб не переход на цифру…
Насколько знаю, вроде никто из знакомых не жаловался на подобное, но они или чаще камеры меняют, или снимают меньше. Один настолько трясётся над «ресурсом затвора», что с момента покупки старался делать минимум снимков, всех всегда спрашивает «а не боитесь ли вы много снимать, что затвор сломается», и в итоге купил себе мыльницу «у неё картинка почти как у зеркалки, а у зеркалки надо затвор беречь» и зеркалку последние пару лет вообще не достаёт.
Я не совсем показатель — для меня фотоаппарат это инструмент, и если я кудато приезжаю поснимать — то мне пофиг на снег, дождь, минус двадцать, высокую влажность и прочее. Ну стараюсь напрямую под дождь не совать, но тут как выйдет...
Сейчас снимаю «редко» (ну полтыщи-тыща кадров за съёмочный день это в принципе мне норм), на плёночном выходило 100-110 катушек по 36 кадров в год. От этого и считай :3
Но да, срок огромный. И ощущения от замены техники как при смене VHS видеокамеры на mini-DV, или же смене минидивишки на фулл-хд
Всё)
:D
Даа) прям в точку, поддерживаю, мне тут вот что написали.
И помнить что все люди разные, ктото перфекционист, а комуто и мыло сойдёт — так что не верить всему написанному на 100%
Но обычно не так чтобы новое поколение отличалось от предыдущего. Но вот переход сразу через несколько поколений — уже заметен.
Лучше бы над уменьшением кол-во шумов позаботились при высоких исо например, качество чтоб реально лучше, чтоб доступнее было. А не эти веяния моды ну не знаю как другим, но для меня фотоаппарат должен быть для фотографий, а не в качестве второго смартфона.
В плюсы фотиков я на разные модели обзоры смотрел, часто в них записывают мол: У нас есть вай фай и сенсорный экран!!! — шо за жалкий маркетинговый ход, каким боком это плюсы) я фотик покупаю для фоток (что очевидно)
мирмаркетинг. Помнится, лет 15 с небольшим по ТВ одна солидная компания рекламировала фотоаппарат таким слоганом: легко заряжается плёнка, легко открывается объектив, достаточно нажать кнопку. А то, что там непросветленные пластиковые линзы, гиперфокальный фикс-фокус, два режима съёмки (день-ночь) и встроенная вспышка дальнобойностью 1 метр. Но зато объектив открывается моторчиком. И ведь клевали на эту «круть»…Может они развиваются, но у каждого своя ветка, например в новом 1300D они убрали поворотный экран, функцию очистки матрицы. Зато добавили вай фай (я знаю для чего он в фотиках, нет я не буду подключать камеру к смартфону) и можно вести некие транзакции (зачем??)
То есть наверное чтоб не конкурировать с собственными другими моделями, опять выпустили камеру «новую» которая по качеству снимков не чем не отличается от камеры 2011 года, ну и специально урезали функции, это ведь бюджетная камера, но, чтоб накинуть пару тысяч добавили вай фай и ещё там ненужные плюшки, например панорамную съемку, тут придется в ручную делать со штатива.
Сколько лет уже прошло) смартфоны больше эволюционировали чем бюджетная камера от кэнон. От никона я не знаю что там, но по отзывам те камеры лучше, хотя слышал что объективы дороже.
Смысл выпускать сразу после 1200D — 1300D по отзывам они вообще не чем не отличаются, я понимаю если реально есть улучшение и чтоб был смысл поменять зеркалку на новую. А они как будто выпускают новые модели ради того чтоб выпускать) видят что конкурент выпускает каждые два года, ну и почему бы и самим что нибудь не выпустить.
Из самых дешевых после 1300 идет 700D но если сравнить эти две камеры, по характеристикам я вообще разницы не вижу, ну, у 700 нет вай фая, что ещё раз доказывает почему в 1300 запихнули вай фай, чтоб тупо накинуть цену.
Вот найти бы реально идеальную камеру, ну) уже была такая,2011 года выпуска, одна из самых продаваемых и дешевых, но в угоду новинкам её сняли с производства и теперь найти можно к сожалению только б/у
Кстати говоря, это ещё один момент, почему я за трёхзначные D-шки. Это снимок, который я сделал с 1100D когда рассматривал его как вариант. Через два для использования появилось это:
Как оказалось после, когда сдал фотик обратно в магаз, это была пыль на матрице. Я даже не снимал объектив — просто пользовался. Пыль как-то сама туда попала. Проконсультировавшись, понял что при таком раскладе придётся периодически таскать свой фотик на чистку. У 650D функция очистки матрицы была, и теперь, как раз в подобных ситуациях, я её использую. Подобные пылинки там появляются примерно раз в 3 месяца. Функция очистки спасает более чем.
Тут ещё надо учитывать что на зеркалке пространство между матрицей и объективом не только негерметично, но и намного больше чем у мыльниц (назову этим словом все беззеркальные аппараты с несъёмным объективом), поэтому и пыли попадает\помещается больше.
А между тем я наткнулся на весёлую историю. Хотя описанный в конце метод с пылесосом и кисточкой — это интересная идея, которую стоит попробовать с фокусировочным экраном. Может даже обойдётся без фатальностей.
Впрочем в какойто момент на 400д автоочистку при включении пришлось выключить — ибо при включении аппарата в произвольной ориентации в пространстве иногда количество пылинок резко возрастало. А при отключенни автоочистки эта проблема исчезла.
Блин, яб не хотел возится с этим, а очистка я посмотрел в сервис центре и не нашел, только ремонт есть, наверное нужно лично звонить и узнавать.
(ну многие камеры начального уровня от них)
Коробка с жёсткозакреплённой линзой и ещё одной линзой толи для макро, толи для бесконечности, и моторчик протягивания фотокарточки.
А так да, мыльница была как раз из серии упомянутого кодака
А насчёт шумов зря. Каждое новое поколение шумит меньше, чем предыдущее, и исо медленно, но растёт.
я фоткаю этим объективом лет 5, и пока не сильно напрягает.
Во вторых, объектив и фотик — это два разных девайса, и уровень качества у них разный, даже не смотря на то что производители кладут их в одну коробку. К тому же фотоаппараты продают и в варианте без объектива. Ты можешь взять подержанный 600D без объектива, и к нему уже отдельно докупить любой объектив с байонетом EF-S, а то и несколько.
Вот кстати занимательное видео по теме:
Сейчас я скорее присматриваюсь к 1300д, но меня смущает что у него 4х значные цифры, то есть она ниже чем 600д, хотя если сравнить то по характеристикам не чем не отличаются.
Может тут найдется знающие люди и объяснят, например купив зеркалку 1300д я знаю что это уже надолго и я только объективы к нему буду докупать это максимум.
Но это самый начальный уровень, да, мне он отлично подходит судя по рекомендациям из статьей, но я бы хотел чтоб её хватило лет на 10 и выше.
1000, 1100, 1200, 1300 — это Китай, 550, 600, 650, 700 и выше — Япония. Т.е. трёхзначные по определению надёжнее.
б/у 600д хоть сейчас иди и покупай.
1300д ещё чуть поднакопить и можно идти в магазин.
У меня знакомый тоже начинающий, пол года назад купил 1200 и пока доволен, только говорит что нужно сменить китовый объектив на более качественный.
По сравнению так то они не чем не отличаются, хотя 1300 класс начального уровня а 600 как я понял это средний.
versus.com/ru/canon-eos-1300d-vs-canon-eos-600d
Японская, но бюджетные модели, в частности четырёхзначные ЕОСы делаются в Китае, на китайском заводе Кэнон. Насчёт надёжности: юзал когда-то мыльницу Кэнон, сделанную в Китае — 6 лет прослужила, и до сих пор жива, но не востребована из-за зеркалки.
Так-то оно так, но тушки улучшаются с поколениями довольно интенсивно. Не юзал 1300D, но если он снимает на уровне 600D — не удивлюсь.
Ну и наглядно тоже.
Особенно это видео xD
З.Ы. тридцать лет фотографической практики, включая газетную работу, дают несколько большее представление о «железе», чем рекламные публикации фирм.
Мне нужна любая камера которая лучше моего телефона :3
А про «нормальные фото» тут зависит от того кто камеру держит, можно продать 2 почки а третью у соседа вырезать и купить какой нибудь кэнон 1d или сони a7R но по моему они столько не стоят, они только для тех кто зарабатывает на снимках, я обзоры не смотрел, но из-за цены я прям верю что там ОЧЕНЬ хорошая цветопередача.
Наверное это сильно заметно, я жестко ретуширую фотки в фш, не одна фотка не обходится без этого, они какие-то бледные, у всех каждый раз правлю контрастность и добавляю мыла на задний фон.
Гы)
Есть немного. Оно не всегда в тему. Но то так, имхо, я-то больше по чб-картинкам, чем по цветным фоткам.
Ну а тут наверное космически запредельная цветопередача (шютка такая, но видел в работе издалека)
И матрица тут каких-то 100 мп ;)
А для чего она такая вообще нужна?
Помнится, здесь же, на табуне промелькнула как-то в комментах кулстори, как фотографу предложили съёмку свадьбы, и за съёмку гостей ещё он должен был платить
За съёмку самой свадьбы же!
Да даже если и королевской 9_9
Особенно если первоначально была договорённость об оплате.
Но представляешь, почти целую неделю раз в год я искренне жалею о том, что когда была возможность — не купил XD
А все остальные 51 неделю в году мне и нынешнего аппарата за 15к рублей вполне хватает :3
Но блин, как же припекает эти несколько дней от отсутствия… (надо погуглить, сколько прокат стоит)
Естественно. Чистая физика: чем больше размер пикселя-фотоэлемента, тем больше на него падает суммарно света, тем меньше усиление сигнала и меньше шумов. Отсюда же: чем больше диаметр передней линзы объектива, тем светосильнее он.
За что ценю редкий нынче портретник Helios-40 — при диаметре передней линзы >7 сантиметров он имеет светосилу 1,2 (да, Карл — одну и две десятых) и глубину резкости 0(ноль). Использую его с переходником на Никоне.
ПринцессуЛуну со штатива снимать. В деталях. Юзал сей девайс. Слишком специфичен!Рассказывали байки, когда человек по неопытности пытался снимать МТО, держа за корпус аппарата и объектив своим весом выламывал байонет из пластика при резком движении.
Хотя аналогичные чувства возникают при рассмотрение на витрине «классического» кэноновского 28-300 L IS
Ну и стоит помнить что это емнип ещё «плёночный» объектив. Но я вобщемто про его длину, диаметр и вес...
Одноразоводнорастворные не попадались, мне нравился стандартный метоловый 9_9 (а вот для бумаги кажется почемуто фенидоновый предпочитался...)А так однажды хватило эксперимента с попыткой замутить «усилитель» из заводской упаковки (там с полдесятка пакетиков в комплекте) — поэтому всегда хватало двухкомпонентного метолгидрохинонового. Ну и хранитьраствор проявителя — вроде всегда «так себе идея» была? Вот фиксаж да, по нескольку лет жил в больших бутылках, выпадая в осадок серебром…
Рубинар
Надо будет на конвент какой-нибудь притащить. Лет десять из кейса не вытаскивал...
З.Ы.Аппарам там сзади прикручивается, либо М42, либо N-переходник.
Правильный переходник сдвигает всё как надо. Но так как диафрагма и фокусировка находятся на объективе, а электроника в фотоаппарате, то… Впрочем правильный переходник хотя бы частично решает вопрос с диафрагмой (крутить её конечно вручную), а вот фокусироваться только вручную. А в случае светосильного объектива (снимают же с открытой диафрагмой, а иначе зачем он, имхо?) ГРИП достаточно мал, чтобы заколебаться ловить фокус при съёмке с рук. Почему например мои эксперименты с Волной-2 так и остались экспериментами. Там уже очень желателен штатив, чтобы сохранять постоянство расстояния до объекта съёмки.
Это я про тот Гелиос, который имеет смысл приобретать, а именно Гелиос-40 — по всем тестам лучший советский портретник, да и в мировом статусе очень неплох. (Светосила в разных весиях 1,2-1,5 при диаметре передней линзы почти 10 см, фокусе 85 мм и уникальный эффект «боке» — красивое размытие заднего плана)
З.Ы. С 2012 года Красногорским заводом восстановлен из старых заделов выпуск этих объективов в версиях, полностью адаптированных под Никон (зовётся Гелиос-40-2-Н 1,5/85) и под Кэнон (соответственно Гелиос-40-2-С 1,5/85). Роскошная машина! Цена, правда, тоже роскошная — ок. 18000 руб.
Правильно подумалось что «не тот ли это гелиос, который цельнотянутая копия какогото древнего цейсовского объектива, известный на весь рунет» — он.
Печалька в том, что под ФФ он норм, а вот на кропе его 85 мм превратятся гдето в 120...140, да и неоднократно доводилось слышать что «ФФ (особенно плёночные) на цифрокропе ведут себя не лучшим образом в силу конструкитвных особенностей».
Это не совсем так — похожие оптические схемы не говорят о цельнотянутости. (так-же можно сказать, что компоновка все классических машин стянута с Форда-Т образца 1908 г). Тогда и про Nikon 85mm f/1.4G AF-S Nikkor можно сказать то же, только моторчик автофокуса добавлен. Вот ссылка на независимый сайт истории Красногорского завода.
Кстати на твоём фото — «белая» версия Гелиоса — это первый вариант с М39, несъёмной задницей и несовпадающим рабочим отрезком.
У меня в работе вторая версия с поворотным штативным креплением и более мягкой механикой.Вот обе версии для сравненияЖ
Просто в рунете этот объектив упоминается обычно именно в подобном свете.
Мне честно говоря, уже интересно стало, что же это за объектив такой, с которым с рук не сфотографировать.
Ну а так, проблем в кручении ручками колёсиков на объективе вообще проблем не вижу — пять лет крутил, и ничего, жив.
удел эстетствующих извращенцевимеет смысл в нескольких весьма узких случаях. Типа портреьной съёмки неподвижной модели, макросъёмке чегото опять неподвижного, съёмке архитектуры и прочее — то есть обязательно со штатива и неподвижного объекта.Редкое исключение — это объектив как у Зашедшего Случайно, сверх-широкоугольник (кажется 10мм или около того), который имеет ГРИП по сути от нуля и до бесконечности, и позволяет снимать с рук.
Вот и говорю — что такие объективы есть, но скорее они всё же исключения.
съёмка мелких предметов (мой Гелиос-40)
Прошу не обращать внимания на качество — снимок был сильно ужат для поста. Оригинал (≈ 5 Мб) лень искать.
Но, блин, сложна.
Но это уже постановочная фотография, а мне всё же чаще требуется репортажная, когда «увидел-навёл аппарат-снял»
Ну тогда штатный автофокусный 18-55 твой выбор :3
Позже, может и буду что-то менять, но поначалу пусть как будет.
А чё, у меня вот был сигмовский 18-125, потом он сдох (и уже год в полуразобранном состоянии) — и как раз штатным 18-55 (ещё без is который) и выкручиваюсь, ибо на новый жаба душит. Но 55 конечно как по мне — так коротковато, хотябы 75...85 хотелось бы. и 24 вместо 28
это я к тому, что в таком случае лучше начать со штатника (который потом можно и продать), чтобы понять что именно тебя в нём не устраивает, и уже осознанно искать\покупать другие объективы.
Новый 55-250стм хорош как раз для кропа, бесшумный, относительно быстрый, со стабом. А вот 70-200 4 l is usm больше, тяжелее, жрёт электричество со стабом, зато светлее (иногда важно) и всё же заметно быстрее… И стаб лучше. Поэтому хоть и была надежда перейти полностью на 55-250, но не вышло. Эх, поменяться бы с кем на аналогичный 2.8 без ис :3. Хотя перейдя на него с древнего плёночного 75-300 usm — особо разницы в картинке на 350д\400д замечено не было. Вот то что медленнее и хуже фокусируется в полутьме — это да. Но он и стоил новый 165 баксов всего…
Основное назначение — резко передать основной объект и размыть фон.
Чаще всего при съёмке портретов, но можно и в «макросъёмке», съёмке растений, съёмке какихто деталей. То есть когда важно чтобы зритель рассматривал основной предмет съёмки, а не «ненужный» задний план.
*вспоминает самодельную переделку из обычного монопода и ремня*
В принципе да, но это уже нужно чтото с собой нести. Можно и лёгкий штатив захватить.
>за 1500р
9,6
А так — полезное в целом умение 9_9
Правильное решение!
особенно после того, как съемная площадка осталась на камере, а отдельно площадки не поставляются
Я даже не интересовался) так примерно сказал, а ты что можешь посоветовать? нет, для видео мне точно не надо, вообще купил бы ту камеру где нет этой функции.
Что там, кстати, с арендой марков пятых и прочих хазельбландов?
А вот штативы на порядок демократичнее — 150...250 за аренду на день zoom-prokat.ru/index.php?categoryID=655
Но только в том случае, если за те пять дней зарабатывается не меньше чем тратится на крутую камеру… :\
Обычно неравномерность выплаты зарплаты приводит к тому, что в подобные моменты подобных денег на такое нет…
Поэтому велик шанс за съёмочный день не сделать ни одного интересного снимка…
Ну и плюс я же не являюсь там представителем прессы, поэтому и выбор точек для съёмки в помещении весьма беден.
з.ы. впрочем с каждым годом увеличивается территория, на которую вход запрещён (хотя есть и плюс — меньше праздношатающихся в кадр лезет или под ноги лошадям), но при общей тенденции «снимать на улице всё одно нечего» — это не очень критично.
А такое мероприятие одно, меньших по размаху но более удобных нет?
Ну или участие в чёмто подобном. Или в таком... Но тут уже и время нужно больше выделять, и технику более серьёзную чем у меня (без фф камеры соваться бессмысленно), да и жаба внезапно несколько душить начинает
А почему эквирос с бюджетным кропом норм, а для семинара по фотографии нужен фф обязательно?
Да и неужели такая разница в фото на выходе?
Это и другой диапазон фокусных на кропе (когда 70-200 явно длинноват на коротком конце, тогда как практически у половины профи аналогичный 70-200 и им не приходится отходить настолько далеко. Соответственно или я вижу спины фотографоф с фф камерами, или нужно использовать другой объектив. Сейчас хоть 55-250 выпустили, а раньше не было такого диапазона на кроп.) и большая чувствительность без сильных шумов — в помещении (без вспышки, естественно) снимающим на фф норм, а у меня на кропе слишком длинные выдержки выходят (разница в светосиле объектива у меня и у «них» всего ступень, 4 против 2.8) в какойто мере точность фокусировки и скорость серийной съёмки тоже…
…
Да и ехать кудато надо на этот фотосеминар. Хотя пару раз доводилось бывать на семинаре по фотосъёмке в рамках Эквироса — рассказывает она (вышеупомянутая Екатерина Друзь) интересно, жаль что по погодным условиям практические части заменялись дополнительной теорией.
игогоогого.Ну и что что ехать. Главное, чтобы человек был хорошим.
Ибо глядя на своего знакомого, который на своём 5д мрак2 то объектив уронит меняя его, то ещё что — както боязно. Плюс он же (знакомый) приехав както поснимать в Ленинградскую область на первый же день съёмок получил сообщение об ошибке, после чего камера перестала включаться. И в итоге нашёл в Питере мастерскую, где ему за сутки всё отремонтировали, со словами «а, бывает у них такое».
Так что брать без (хотя бы остатка) гарантии подобное както страшно. Ибо в отличии более простых моделей если «сильно сломается» — придётся както ремонтировать вместо «выкинуть и купить другое», а ремонт у нас чёт както… как минимум очень долго обычно.
Но, с другой стороны, лучше так, имхо, чем мучаться, что «и тут жмёт, и там натирает».
И сравни ощущения от Unomat-а с каким нибудь Slik, Gitzo, Manfrotto или Benro и потом размышляй над ценой\качеством.
А также учитывай что «хорошие» производители выпускают как «неразборные» модели, так и более распространённые раздельные головы и ноги, чтобы можно было подобрать наиболее подходящее сочетание.
И нет, я не хочу купить в начале хреновый штатив, потом другой тоже не то, и уже на пятый раз купить идеальный. Когда можно изучить рынок штативов, отзывы почитать, может не проплаченые обзоры, главное чтоб обзор был не от имени магазина т.к. естественно про плохой штатив плохого не скажут.
А на 1300д как пример я видел только обзоры от магазинов, там конечно же все тоже самое словно по бумажке говорили — отличная камера для новичков. Но, на форумах фотолюбителей эту модель вообще игнорят, а на одном из отзывов видел типа возмущения в сторону Кэнон — 600д,1200,1300 — и где разница? только функционал урезали, прогресса вообще нет в качестве снимков и добавили модные финтиплюшки в виде GPS и вай фай.
К сожалению ещё не натыкался такие обзоры где честно сказали про минусы и плюсы, и объективно бы посоветовали реально стоит покупать, или поднакопить и уже 700д купить чтоб надолго хватило, не где никто не сказал про максимальный ресурс затвора например, я слышал на 1000х моделях он ниже, чем у хххD кто-то вк мне написал помню.
Ну, на фотоогонь есть и видео и статься, наверное единственный честный обзор, но, после него всё ещё остались вопросы по этой модели.
Так вот, не хочется переплачивать покупая всякие штативы и уже на последок купить один единственный, лучше в начале разобраться с ценами на рынке и почитать отзывы, и купить хороший но чтоб он один был и не докупая.
1.Никто не хочет, но все покупают
2.и можно, и нужно
3.научи отличать проплаченные от не проплаченных?
4.скажут. Но…
Тут есть маленький нюанс: в отличии от фотоаппаратов, которые можно достаточно просто поделить на бюджетные\дорогие, те что не имеют настроек\те что позволяют выбирать как снимать, штативы делить сильно сложнее, ибо они имеют разное назначение, и идеальный штатив для одних условий может оказаться совершенно неподходящим для других условий. И вообще иногда дешёвый штатив может оказаться удобнее дорогого.
Поэтому плохой штатив — это плохой штатив, он ни для чего негоден. А все остальные — имеют свои области применения.
А так — по возможности хоть немного изучив теорию смотреть и вертеть в магазине, хотя и эти десять минут на самом деле ничего тебе по сути не дадут. Разве что отсеешь совсем неподходящие, типа тех что ты видел в какомто магазине.
Но он соответственно весит и занимает место даже в сложенном виде.
Или есть лёгкий «высокий» штатив — всё вроде неплохо, если нет ветра, рядом никто не ходит. И весит немного, и в сумке легко помещается
Или же есть устойчивый низкий штатив. И устойчив, и места занимает минимум, вот только или камера почти от земли снимать будет, или на чтото ставить надо (стул\скамейка\парапет или даже портфель).
Вот тебе как минимум три быстропримера «по-разному хороших» штативов.
п.с. угу) я тебя видел, даже на последнем концерте на дерпфесте, я сидел на самом верху на диване и наблюдал за всем с высоты, ты даже сфоткал меня) так же помню на сходке показал карточку сбербанка с флагом эквестрии.
Так-то удачи с покупкой, сам облизываюсь на подобное, но пока час не пробил.
Что же касается всяких диафрагм и выдержек, то это пришло из тех далеких времен, когда на пленку снимали. У меня в детстве был пленочный «Зенит».А еще был такой интересный прибор под названием «экспонометр». Он определял освещенность фотографируемого объекта, и с его помощью как раз рассчитывалась диафрагма и выдержка в зависимости от используемой пленки (в моем случае черно-белой). Нынешние электронные камеры эту рутинную работу берут на себя автоматически, если нет желания добиться какого-нибудь особенного эффекта типа ночных световых полос. И там надо знать не старую теорию а читать инструкцию непосредственно к конкретной камере.
Именно как «телефон» меня пока этот полностью устраивает.
Так же и с автоматом на машине: в какой-то мере удобно для рутинной городской езды, но для нетипичной ситуации лучше ручное переключение. Так же и в фотоаппарате, и не обязательно для эффектов, например когда источник света в кадре, очень много белого или чёрного и т.д. Конечно, существуют дополнительные предустановки типа «ночь» иль «снег», но количество предустановок растёт в геометрической прогрессии и не проще ли не искать нужную из десятков, а просто поставить нужную пару «выдержка-диафрагма».
Странно… А ты ничего не перепутал: во всех моделях Зенитов с 60-х годов экспонометр был встроенным, а с 70-х стояла система TTL (непосредственного замера светового потока за объективом и диафрагмой.
А так в наше время экспонометры везде встроенные.
Как раз наоборот. Теория одна и та же, например «Хотите снять луну ночью? Вспомните, что она из себя представляет, а теперь поставьте настройки как для песчанного пляжа в летний солнечный полдень». А расположение крутилок на корпусе — это всего лишь дело привычки. Типа зум на объективах кэнон vs никон
Пощелкал один и тот же объект с разными настройками и оценил на экране, что получилось. Не проблема.
И ловить непонимающий взгляд влезшего в кадр мимокрокодила, который искренне не понимает как он стоя рядом, может загораживать полкадра, и почему на него уже пять минут смотрят с такой ненавистью.
Стоит отметить, что под «вспышкой» обычно подразумевается нормальная внешняя вспышка, а не фонарик, встроенный по недоразумению в некоторые зеркалки :3 (хотя и встроенная иногда пригождается)
Зато весело! Понимать, что ты творишь сакральное действо, недоступное этим мимокрокодилам.
А решив узнать влияние «непопадания» в правильную экспозицию было убито кадров десять подряд, с шагом в ступень кажется, чтоб выяснить что динамический диапазон (или фотоширота? Не знаю, как это называется) Свемовской Фото-65 делает вполне пригодными для печати как пересвеченные, так и недодержанные негативы. Вот бы цифре такой запас 9_9
Так что сложность фотоплёнки сильно преувеличена, хотя конечно возможность при благоприятных обстоятельствах сделать 100500 снимков одного и того же с разными настройками, и почти мгновенный просмотр получившегося — порой бывает удобна
А так raw рулит
Для макро мне бы очень не помешал экран который поворачивается, но видно не судьба.
Зиг-вью надевался на видоискатель плёночных зеркалок. Ох, как же его хотелось лет дцать назад. Но цена...
Это я так, к слову, о визировании по экрану!
А вот вопрос, кстати. Мне как-то сказали, что изображение вышло смазанным в том числе потому, что камера писала в рав, а в жпег было бы не настолько. Это так и есть, или зависит исключительно от всяких там экспозиций и скорости пролетания фотографируемых перед объективом?
Типа как многие здесь называют ноги копытами
Может подразумевается что камера при преобразовании в джипег проводит повышение резкости (типа unsharp mask) и поэтому джипег кажется резче, чем рав? Хотя обычно «смаз» это изза тряски камеры, а «нерезкость» — промах фокусировки, непопадание в ГРИП и тому подобное...
А объективы — ну вот уже упомянутая сдохшая сигма была взята с рук в месячном возрасте (и с огромным сроком гарантии) заметно дешевле новой. Просто потому, что её первому владельцу она не понравилась.
Знакомый например купил себе кэноновский L 24-105 и разочаровался в нём и на 30д, (или 60д у него была?), и переехав на 5д мрак 2. Но не продаёт — ибо менять особо не на что (с его точки зрения)… Мучается, но пользуется.
Есть знакомые перешедшие с хххД и ххД на 5дмарк(х), а вот с хххД на ххД из знакомых никто не переходил, ибо разница не так заметна, и кому надо сразу брали ххД.
Впрочем мне тоже нравилась 5Д и была мысль перейти, но… цена и «а так ли часто я выхожу что-либо пофотографировать» привели к очевидному для меня решению.
з.ы. в ххД привлекает разве что второе колёсико, но переплачивать «лишь за него» почти вдвое — чёт жаба душит.
Кстати я тут сравнил, и что-то не понял некоторых вещей, объясните мне))
Как так без ручной выдержки? я даже не верю, только автоматическая?
Первая вещь которую я не понял
Что значит системная камера? в то время когда и туда и туда я знаю объективы подойдут разного калибра от кэнон, единственно это нет батарейного блока, это уже как я понял к фотикам класса повыше.
Вторая вещь которую не понял
Сравнивал тут: versus.com/ru/canon-eos-1300d-vs-canon-eos-600d
Меня больше волнует что типа нет ручного выбора выдержки? то есть исо и диафрагму могу настраивать а выдержку не могу т.к. только автоматическая? чтоооо? почему все обзоры молчат? в отзывах на яндекс маркете тоже)) я ниче не понял) да, жду ответа от гуру.
Оценить наличие и удобство расположение крутилок, зная их предназначение, можно и без батарейки, впрочем
Так то смысл, я всё равно уже нацелен на конкретную модель.
Даже крышка объектива несъёмная.
Да, это именно зеркалки. Наиболее известные из обладавших несъёмным объективом. Хоть и плёночные.
«зойчем заморачиваться сменными объективами, если можно взять с несменным, которого хватит на всё?» К нему ещё телеконвертер и широкоугольная насадка выпускались, емнип.
Первая вещь — это то, ради чего собственно и есть смысл покупать зеркалку. Ради ручных режимов. Которые иногда, но нужны.
Системная — это емнип камера являющаяся частью\продолжением системы. У каждого нормального производителя (сапоп, никон, сони,...) техника несовместимая с прочими производителями, но совместимая со своим с некоторыми ограничениями. А всякие альтернативные производители (тамроны, сигмы и ко) выпускают устройства совместимые с кемто из основных производителей.
Пример: оставшаяся от пленочного 500N фотовспышка, телеобъектив и тросик вполне работали и на 400D, и сейчас на 100D (вот насчёт тросика не проверял). То есть им 20 лет, а они совместимы с современными моделями фотоаппаратов Кэнон. Это и есть система, на которую подсаживаются. Ибо менять систему целиком — слишком дорого\сложно\затратно.
Или это значит что в будущем новые когда будут выпускать, 1300 устареет, и т.к. она не «системная» то к ней это всё уже не будет подходить?
На 1300 например нет функции очистки матрицы, не знаю так ли сильно она нужна, она ведь рано или поздно засорится, а на некоторых фотиках я слышал есть такая функция типа вибраций.
Я надеюсь в будущем мучится с этим не буду)
По моему опыту вот на 350 немного пыли попадало (а, вот ещё почему поменял 350 на 400), а на 400 эти пылинки автоочистка стряхивает. НО. НО тут важно положение фотоаппарата при этой автоочистке, ибо в некоторых положениях после «авточистки» пыли на матрице становится больше, чем было до неё.
Вот я наткнулся на отзыв вчера) с поньками.
irecommend.ru/content/zamechatelnaya-pervaya-zerkalnaya-kamera-bolshaya-stopka-fotografii
На Сапопе хватаешь объектив, и крутишь по часовой стрелке — фокусное уменьшается. Крутишь влево (против часовой) — картинка приближается, фокусное увеличивается. А у Никона тоже самое, но в обратную сторону. Просто «дело привычки».
Вот нагляднее:
Помповые рассматривать не будем, ибо редкость :3
Их не крутят, их тянут
Да, и я точно никон в руках держал, без вариантов! (посмотрел экзиф — точно, никон д60)
В никонах повторюсь, не разбираюсь, знакомый говорит что дела у никона идут плохо, и они скоро закроются (и купил себе сапоп, естественно) — но мне чёт сомнительно. Да и рынок уже существующих моделей велик настолько, что тех же б.у. объективо хватит на любые случаи жизни, даже если никон реально накроется.
когда некоторые мои знакомые лет десять назад переходили на цифру, то рассуждали так: «хочется конечно никон, но если поедем снимать — то вот у него кэнон, аккумулятор подойдёт если что, вот у тебя можно будет телевик взять попользоваться или тросик, а у него тоже кэнон, вспышка подойдёт если что. А если возьму никон — то единственный с ним буду»
В данный момент, кстати, пытаюсь разобраться в линейках никон, бо никоны у нас тоже продаются в количестве. И, блин, в никонах чёрт ногу сломит. Единственное, что пока уяснил — у них есть отдельные серии, которые надо конкретно запомнить, и в рамках этих серий чем больше цифра, тем новее аппарат со всеми вытекающими.
А вообще не люблю тенденцию писать на ремешках марку фотоаппарата. И вообще, у меня некоторые знакомые когдато на цифрозеркалках буковку «D» закрашивали, чтоб не привлекала лишнего внимания.
Путь легендарного Никон-D40 забыт, увы!
А это была попытка сделать неубиваемый бюджетник не путём китайского удешевления, а путём уборки из аппарата всего лишнего, сохранив необходимый функционал в металле, вес чуть более 500 грамм (без оптики), отличную рисовку благодаря большой древней и легендарной соньковской матрице Sony ICX-453-AQ. Были убраны: мотор автофокуса (он есть и в оптике), верхний рабочий дисплей (а нафига он — вся основная информация есть в виде цифр в видоискателе, а остальная на основном дисплее, сверху смотреть всё равно не удобно), нет режима видео, нет вай-фая, нет съёмки панорам, нет управления дополнительными внешними вспышками, нет гнезда под тросик (правда, есть пульт ДУ), не откидывается основной дисплей, минимум програмных предустановок, зато куча ручных настроек. У меня десять (да, Карл — десять) лет безупречной и безотказной эксплуатации, что называется «в хвост и гриву» при -25 и +30, под дождём и в песке. О количестве отснятого говорят два убитых эксплуатацией аккумулятора, а аппарату хоть бы что. Кто-то скажет, что 6,15 Мп это как-то не так сейчас, когда любой телефон имеет 12. Ну и что. Разрешение матрицы 3000х2000. А какое разрешение нонче у FullHD мониторов? Зато мы имеем крупнопиксельную матрицу с кропом ок. 1,5 и отличной рисовкой. Кстати, эта матрица до сих пор выпускается и ставится в астрономических камерах.
И всё это чудо за 500 у.е.
в ценах 2007 года.
И ещё о пиксельности — видел намедни по ТВ рекламу какого-то фотогаджета с таким текстом: «На нашей 20мегапиксельной камере мы с помощью новейшего чипа объединяем по четыре пикселя в один, чтобы улучшить чувствительность, глубину бла бла бла...» То есть ставят 20 Мп и системно делают из них 5 Мп, выдавая это за новейшее достижение. LOL!!!
И кстати ещё о пикселях: у меня есть пятнадцатилетний компакт Canon PowerShot A40 с 2Мп и при печати на бумаге картинка с него живее и естественнее, чем с современных ****дцатимегапиксельных мыльниц. (А карта памяти там CF с параллельным интерфейсом).
Хотя вообще тема интересная. Да, жаль что сейчас таких упрощённых вариантов нет, без потерь в качестве.
Насчёт классификации — вот же табличка, очень даже понятно вроде всё расписано:
Табличка
В любом случае, спасибо, тут то что надо.
Да не за что. Просто стало интересно — а как действительно различать модели Никона? Оказалось просто. (хотя запомнить сложнее, чем у Сапопа)
Я тоже не люблю, но вики почему-то постоянно переходит в мобильный вид, задолбался обратно переводить, вот и пользуюсь как есть.
Это ты про вай-фай и сенсорный экран? да, есть такое) из камеры хотят смартфон сделать, чтоб можно было звонить, может совершать платежи.
Но особо выбора нет сейчас, вот раньше можно было купить по доступной цене хорошую зеркалку, сейчас я лично вижу из кэнонов только одну единственную.
Вижу куча заманчивых предложений на Авито как я считаю идеальной камеры) но, я не хочу рисковать, тут придется очень многое перед продавцом проверить, не угляжу, а потом окажется ремонт мне обойдется в половину стоимости самой камеры + после ремонта не факт что проживет, всё может быть при покупке с рук.
Всё таки камера мне нужна на очень долгое время, 20к хоть из магазина или б/у я считаю достойная цена, но больше 30к отдавать)) нет уж я считаю это слишком для человека который в руках камеру даже не держал и только собирается учится фоткать.
Карты CF хороши, когда они быстрые. Но так как на данный момент являются тупиковой ветвью эволюции, то даже посредственная CF стоит в несколько раз дороже SD аналогичной скорости и аналогичного объёма, и вдобавок кроме как в фототехнике больше как нигде нынче и не применяется. Так что радуюсь, что на бюджетной линейке сапоп всё же ушёл на более «быстродешёвую» SD (хотя в топ камерах емнип CF всё ещё уделывает SD благодаря параллельному интерфейсу. Но там и цены флэшек сопостовимы со стоимостью дешёвых фотоаппаратов)
market.yandex.ru/product--canon-ef-50mm-f18-stm/12649875
Без «СТМ» стоил чтото около 80 долларов, менее 3 тыщ рублей при старом курсе.
А так дешевый пластмассовый портретный фикс, основные плюсы которого размер и цена. Ибо другого объектива с такой светосилой по подобной цене…
Ну и основные общеизвестные недостатки это мало (кажется 5) лепестков диафрагмы и ущербная фокусировка (может в СТМ поправили?), в смысле фокусировка ведь идёт шаговым двигателем, и вот шаг этот очень большой для подобной светосилы и соответствующей ГРИП.
Но в целом пользуется популярностью, ибо позволяет оценить необходимость покупки нормального 50\1.4 и 50\(1.2 кажется), которые стоят в несколько раз больше.
Если что, есть такой, но не СТМный.
Youngnuo
Ну) я вот смотрю где собираюсь покупать — Canon EOS 1300D 18-55 DC Kit
Нет в названии этих обозначений, можно найти Body но это только самовызовом + придется докупать объектив, или как для первого раза не критично? то что китовый объектив будет говно)
Canon EOS 1300D 18-55 DC III — 22к
Canon EOS 1300D EF-S 18-55 IS II — 30к
Просто если все так говорят что объектив говно, есть ли смысл переплачивать если всё равно в будущем докуплю более хороший и со стабилизатором? Судя по всему в комплекте идет этот — market.yandex.ru/product/974249?show-uid=178700516943766622816004&nid=56195&context=search
… но зачем нужен стаб на широкоугольнике…
Ну у тебя написано русским по белому: DC kit. Не USM кит, не STM кит, а ДС. Медленный и шумный в сравнении с USM ( если такой в ЮСМ есть) и тем более шумнее СТМ.
Может есть смысл поднакопить 30к и купить уже с нормальным объективом со стабилизатором.
п.с. либо рассмотреть тот же фотик со нормальным объективом но б/у
Но, нет, нет) не решаюсь, друзей нет которые смогли бы все функции проверить, чтоб при разных режимах срабатывал затвор, чтоб каждая кнопошка работала, а их там не мало)
Очень дешево стоит, подозрительно, а я как параноик в таком деле что не бывает в жизни так просто, тут явно скрытый дефект, для меня все таки лучше из магазина, но к сожалению придется +10к доплатить.
Олсо, цена низковата, имхо, но не чрезмерно, я сам ориентируюсь примерно на такие же цифри. А? Погугли, а то я где-то читал, у двухциферной серии примерно того периода — около семидесяти гарантия. А тут сто у трёхциферной?
минус перевешивает, потратил 15к, сломалось, заново копить но наверное после такой подставы к рынку б/у я уже не нагой)
Тут такие как я в проигрыше) я всё равно считаю умные люди покупают б/у те которые знают как и что нужно проверить на месте у продавца с рук, и не переплачивают.
А такие как я 10к переплачивают, но получают «гарантию» ну и типа «товар новый» хотя по характеристикам и цене на б/у рынке действительно я вижу технику получше чем ту модель которую собираюсь приобрести.
увеличитель, и отданные весьма хорошие плёночные «мыльницы».Есть широкоплёночный Любитель 166,-могу подарить.
Своего не было, но одноклассник давал свой както пару раз поснимать — так что у меня хотябы есть опыт его использования :3
Ну Смена-Символ у меня своя есть (хотя 8М конечно тоже интересная вещь), а Зенит-ТТЛ уже лет пятнадцать отдан знакомому «на время», ибо он потерял\поломал свой толи «Зоркий» толи «ФЭД»...
Кроме фотоувеличителя есть и рамки, и лотки, и резак…
ибо снимало это «чудо шпионской техники» на неперфорированную 16мм пленку в специальном картридже. В принципе, поработав копытами, туда можно запихнуть импортную плёнку 110 формата, но получается коряво (пробовал уже), так как она перфорированная и с разметкой под немного другой размер кадра.Да и где нынче такую экзотику найдёшь…
«Властелинов времени», «Ико», «Кэти»… Плёнка на 195-250 ед. Иногда получались весьма неплохие снимки.
чб плакат «Через тернии к звёздам». Пока билетёрша не заметила))
А я, один раз на Ико свой кассетник с микрофоном приносил,-фонограму записывать. Одну плёнку зажевало)) И ещё брал с собой будильник-время смотреть, что-бы конец кассет не прозевать.
Не заводил!),-так посматривал.
Правда моей фантазии\лени хватало только на попытки пересъёмки экрана телевизора (и оказалось что лучше чернобелого, чем цветного) и записи звука с него же на катушечник
Для высококачественной съёмки была у меня на первой работе установка для съёмки с телевизора. По схеме обычный телевизор, но там был специальный высококонтрастный кинескоп с плоским экраном и длительным послесвечением, а перед ним тубус со встроеным Зенитом. Применялась в газетном и репортажном деле.
… около того.Надо уточнить как-то на досуге. С цифровиком проблемы,-полосы.
Кадр-в обычном положении. При хорошем (и контрастном) качестве сигнала, вполне хорошие фотографии получались. Если бы Дружбу-чудо показывали в начале 90-х, то практиковал бы это)
Я погуглил, да точно, помню он так же выглядил, но модель не знаю, нашел в его когда было лет 13 очень хорошо помню, было впечатление будто это нечто такое ценное, правда я его позже разбил. Ну и вот, а дед как выяснилось зачем-то его выбросил, яб всё равно сохранил.
А есть те которые ходят и фоткают на подобное, снимки отличные.
А так, по результатам использования четырёх различных кэноновских цифрозеркалок (350д, 400д, 500д, 100д), просьюмерки (ну типа одной из первых беззеркалок Canon Power Shot Pro1) и соньковской компактной цифромыльницы — скажу что на данный момент меня устраивает сотка (вот не помню, это аналог 650 или 700) — но в ней несколько печалит неподвижный экран. И изредка вспоминая «прошку», где был как раз удобный поворотный дисплей. Но в целом (не знаю как современные беззеркалки, интересно пощупать, но както… вроде и ни к чему?) — зеркалка для моих целей однозначно удобнее, минимум по двум параметрам:
— минимальный лаг между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора (да, какоето время уйдёт на фокусировку объектива, но можно ведь навести заранее и сократить это время). И почти в любом случае
мыльница«компактный фотоаппарат» хоть и может и сфокусируется быстрее (матрица меньше, ход объектива меньше) — но лаг съёмки ощутимо больше.— намного более гибкое управление параметрами экспозиции. Помню как на Прошке не сразу дошло что закрыть объектив сильнее чем до 8 невозможно, тогда как по привычке ожидалось что есть запас до 11...16. И вообще, большее количество органов управления позволяет более оперативно изменять большинство нужных параметров не тратя время в ползанье по меню (вот соньковский компакт это ужас. Но зато размером с пачку сигарет)
— опять же ручной зум много удобнее, быстрее, точнее чем электронно управляемый.
Так что однозначно зеркалка. По функционалу — хотелось бы второго «колеса» как на линейке ххД, но она вдвое дороже. Так что приходится довольствоваться одним колесом. Хотелось бы более светосильной матрицы (и возможности использования полнокадровых объективов) — но цена хД ещё выше, к тому же сейчас уже достаточно много объективов выпущенных именно под кроп и с учётом его особенностей.
А на счёт «не хватало» — колесо уже упомянуто, более чувствительная и менее шумная матрица — тоже, остаётся точность попадания в экспозицию — но тут грешу всё же на то что у меня специфические запросы (типа чёрный паровоз на фоне ярко освещённого снега 9_9). И остаётся наиболее угнетающее — скорость съёмки. В принципе скорость серийной съёмки меня устраивает, а вот количество кадров которые можно снять непрерывно до заполнения буфера, и скорость освобождения этого буфера — пока ещё немного печалят. Но.
Например 350 делал небольшую серию, затыкался секунд на пять-десять, делал ещё кадр, потом ещё кадр и далее. 400ка огорчила — в целом она сливала отснятое из буфера быстрее, но затыкалась секунд на пятнадцать-двадцать, и после этого позволяла сразу снять пару-тройку кадров, потом по одному. Пятисотка пишет уже на SD (а не CompactFlash как предшественники) — и тут при использовании относительно быстрой карточки затыкается ненадолго. Так вышло что Сотка появилась у меня недавно, когда снимать уже было нечего, и потестить её в реальных условиях не удалось. Но по ощущениям у неё после заполнения буфера каждый последующий кадр снимается примерно через пару секунд, что в целом очень неплохо (если учесть что в буфер влезает десяток кадров). Так что надеюсь что по этой своей черте сотка меня устроит. Вот ещё: 500 и 100 имеют другие аккумуляторы в отличии от 350\400, и если к старым аппаратом зачастую уходило все два-три аккумулятора, то на более новых аппаратах хватает одного на примерно тоже количество кадров
з.ы. чтоб не казалось что моё мнение «зеркалка рулит, мыльница отстой» — когда например нужно переснять какието документы — это мне удобней как раз сделать соньковской мыльницей.
Даже не знаю, удалось ли ответить на твой вопрос...
А, ещё один минус (для меня) более старших моделей (ххД и хД) — сами камеры больше и тяжелее, а в случае полноформатной версии нужны полнокадровые объективы, которые больше, тяжелее, дороже (зато конечно и поудобнее и получше, плюс некоторые пыле водо защищённые) — и сответственно если в случае младшей линейки хххД зачастую можно взять с собой аппарат «на всякий случай», то в случае старших моделей — вероятность что без особой необходимости камера останется дома намного выше.
И вообще, тс своим постом расшевелил старое шило в заднице, и я уже тоже к камерам приглядываюсь, а через пару недель/месяцев, когда у меня деньги появятся — вообще дело труба будет. Можно тебя будет в личке напрячь по конкретным вопросам и на тему вкусовщины? Общие к тому времени, думаю, уже нагуглю.
Только я пацан дерзкий, и рискну взять б/у, ибо часто таскать аппарат за 35+к будет просто жмотно, а авито показывает кучу вариантов двух-трёхциферных аппаратов в районе 15-20 штук. Ясно, что их гоняли в хвост и в гриву, но у меня создалось впечатление, что фактический ресурс у них куда больше гарантийного.
Были бы у меня в Питере знакомые, которые не против взять ноут и прочее, но полную проверить фотик, то без проблем. Хм, интересно почему ещё не появилась такая услуга? заплатите небольшую сумму и мы полностью проверим б/у прямо на месте. Мне кажется из-за боязни очень много людей и покупают новую технику вместо того чтоб сэкономить и сразу с рук. Если бы была такая услуга и она была популярна, то наверное процент гнилых людей которые впаривают говно было бы заметно ниже.
Ну и я сравнил xxxxD за 23к и хххD за 34к, по основным характеристикам, разницы вообще не заметил, только тот который дороже, у него поворотный экран и является «системной камерой». Может я что-то не понимаю.
п.с. Понимаю что разные категории и может не корректно сравнивать, но для интереса сравнил 1300 с 700
Тайная херня вполне может иметь место, разумеется, тоже риск. Тут уж кто-то готов к такому, а кто-то нет. Было б у меня 40к свободных — может тоже в магазин прошел бы.
Про размеры есть разные мнения — мне «без разницы», но есть те кто называют младшие серии «маленькими и неухватистыми», в отличии от ххД. Некоторые борются покупкой батарейного блока. На самом деле между 2х и 3х цыферными моделями разница не очень большая по размеру. Ну и объектив тоже место занимает.
Да, если будут вопросы — пиши
Напомню что «б\у — это лотерея», однако применительно к младшим моделям всёже преобладание «подарили\мыльница удобнее\он тяжёлый\купил старшую версию\лежал в шкафу» над вариантом «снимали в студии 24х7х365» (ибо для этого обычно используются старшие модели), и не вижу причин почему бы и не взять б.у. Тем более иногда попадаются даже на гарантии. Ну и на сэкономленное интереснее уж объектив какой прикупить получше.
Ага, спасибо. А младшие модели — это трёх и четырёхциферные?
Б/у это лотерея, увы. Я в курсе. Но вариантов особо не вижу. А если получится подобрать что-то хоть относительно рабочее с хорошими цветами на фото, и этого хватит на пару-тройку лет — этого вполне хватит.
Олсо, ещё не факт, что до покупки дойдет дело — могу и снова одержать победу над хотелками, минимум две недели ещё впереди, да и комп на днях накрылся, возможно, придется на ремонт тратиться.
Ну у меня уже вторая цыфрозеркалка б\у — не долго пока, но… Чёт мне кажется что если и сломается бесповоротно через какоето время, то будет повод обновиться до более новой модели. Впрочем есть и вспышка б.у. и пара объективов б.у. (правда и то и то ломалось, но одно время использовались мной достаточно активно, плюс ломались (например у знакомых, с которыми вместе ездили на съёмки) и купленные с нуля).
Так что надумаешь — спрашивай.
СпойлерУ нас продаётся куча кэнонов (рассматриваю пока только кэноны, у никонов не разобрался с маркировкой, а остальное не хочу «прост», и вижу три варианта ЕОСов:
— 600д, тому що их МНОГО! оО Реально, я пока листал, в первый раз десятка полтора было, сегодня прошёлся, уже откидывая подозрительные — ещё шесть штук (ну и ещё 650х парочка). И они в районе 15-18 в полной комплектации.
— 60д, их висит несколько, они все чуть дороже, при том что камеры чуть лучше при больших габаритах.
— 450д, их тоже куча, они в районе десятки, и их основное достоинство — в случае чего будет не жалко) Бо камерам, возможно, больше десяти лет, и сенсоры могут банально сыпаться от старости) Но зато как раз — кинул-побежал, уронил-поднял, на улице в дождь забыл-занёс, высушил и дальше фоткать))
Спойлер-а что, «остальные» существуют? ах да, толи олимпус\фуджитсу толи сони с их «3\4» кажется. Ну у них преимущество емнип в том что они
существуюткомпактнее и… всё. Собственно выбора по сути и нет кикого, кроме сапоп\никон, остальное дляфриковтех кто чётко понимает зачем им эти «камеры светового поля» и прочие узконишевые технологии.-правильно, камера достаточно старая, с достаточно посредственными возможностями съёмки видео, поэтому их много. «полная комплектация» это со стеклом, да? Кстати, 600д «Выпущен 7 февраля 2011 года, Canon EOS 650D, 8 июня 2012 года.»
Так, а в чём разница? А похоже вот: «Canon EOS 650D стал первым в мире цифровым зеркальным фотоаппаратом, оснащённым чувствительным к прикосновению ЖК-экраном и гибридной матрицей, часть пикселей которой предназначена для фазовой автофокусировки. Благодаря фазовой автофокусировке при помощи матрицы новая модель стала первым зеркальным фотоаппаратом «Кэнон» с функцией непрерывной автофокусировки во время видеосъёмки. Другие ключевые изменения по сравнению с предшественником — встроенный стереомикрофон, более совершенный модуль фазовой автофокусировки, а также увеличенная до 5 кадров в секунду скорость съёмки.»
-60д… «Анонсирован в августе 2010 года и в сентябре поступил в продажу. » «Корпус из магниевого сплава и поддержка карт CompactFlash остались в прошлом, сделано несколько упрощений по сравнению с 50D. Новая модель оказалась в иной ценовой категории: даже через два года после своего появления морально устаревавший 50D продавался по более высокой цене, чем новый 60D. „
Дороже потому, что они и стоили подороже. “Отсутствует функция коррекции автофокуса под объективы» — но чёт не уверен что она есть в 600\650, надо гуглить.
-гавно мамонта, хоть и «По сравнению с предыдущей 400-й моделью, наиболее заметным изменением стал переход с карт памяти CF на SD (SDHC) и новый аккумулятор LP-E5, 7,4 В, 1080 мАчас, что существенно больше, чем 720 мАчас у NB-2LH у предыдущей модели. Емкость новых компактных аккумуляторов фактически сравнялась с BP-511 (1100 мАчас), которыми комплектовались первые зеркальные камеры Canon. » А также появление лив-вью. Насколько помню, в видео практически не может (если это комуто нужно).
«Фотоаппарат был анонсирован 23 января 2008 года.» так, к сведению.
О, кстати попалась интересная мысль девяти летней давности:
Что могу сказать? Если камера покупается не совсем «на полгодика», то третий вариант наверное отмести. И да. мне 500д прошлым мартом вышел чтото около 7к в весьма «новом» состоянии, но только тушка, без объектива. Отличия 450д и 500д имхо минимальны, так что лучше уж 500д рассматривать (а, отличия на авито было в 500-1000 рублей, емнип).
600\650 — ну понятно что при прочих равных новая модель получше, (но вопрос цены и прочего), а вот сравнение с 60д — с одной стороны она старее, но характеристики вроде похожи, а удобство управления всё же больше у 60д. Вот тут выбор даже сложнее, разве что поизучать предложения, потом характеристики камер, чтобы понять что из них важно именно тебе, а что можно и пережить.
з.ы. исторически сложилось, что у никонов можно легко (вроде, в инете так пишут) узнать пробег камеры в кадрах, а у сапопа это или ни узнать вовсе, либо какимто хитровывернутым способом. Хотя в целом имхо состояние корпуса тоже может сказать о вероятном пробеге.
Видак вхс видеопиратами после покупки извлекался из корпуса, и работал 24х7 в открытом виде. Через тройку месяцев новёхонький корпус водружался на место, и видак продавался как «новьё, ни разу не включали» 9_9
Они, которые по деньгам, все старые(
С плёночкой для экрана, ага :\
А вот этого я вообще не понял, и где такое написано — тоже.И что это значит. Функция автоподстройки же там должна быть — или это разные вещи?
В плане возраста или возраста и качества? Потому как судил только по возможностям съёмки, а они там примерно равные с более поздними моделями. Да, видео не снимает, но зачем оно нужно там.
Я знаю :c Живи я где-то у вас — тоже бы попытался найти нечто такое по цене. Но у нас они куда дороже. Хотя торг конечно никто не отменял, но это ещё сильнее уменьшает возможности для покупки, если можешь выбраться в крайцентр на денёк. Так-то понятно, что оно древнее, но лишь бы снимало хорошо, а через пару лет я, возможно, смогу в фотомагазин зайти и, поплёвывая, выбрать что-то с центральной витрины) (или нет, но мечтать не вредно)
Ещё б это знать. Я же нуб, сознательно камерой нормальной в жизни не пользовался. В экзифе не нашёл, а других способов не находил, но это был экзиф жпега, может, в раве больше прописано.
Представил в студии распятые на кронштейнах внутренности зеркалки. обмотанные чёрной плёнкой. Ты чудовище! D:
Старые старым рознь, и некоторые новые функции оправдывают разницу в цене, а про другие жаба говорит «да ну нафиг!» (когда брал 500д она стоила около 6.5-7к и выше, а 550 около 12-15к. А 450 всего на тыщу дешевле, 5.5-6к)
А, плёночка для экрана… Клеил кажется только на прошке, на 350 и 400 уже забил, хоть там экран и не поворотный и его нельзя вывернуть крышкой наружу. А у знакомого на древнем никоне там штатная полупрозрачная крышечка, сквозь которую тоже видно экран. А, в конфах утверждали что покоцанная наружняя часть экрана на 350д и прочих меняется в сервисе за тыщу р (по старому курсу) — но вообще и так вроде особо не это самое. Хотя вот корпус у моей пообтёрся.
«автоподстройка» — это тупо из описания на педовикии. Если помнишь в предыдущих комментах ТСом были упоминания ФФ и бф, вот как раз если они есть — некоторые камеры можно подстраивать «под все объективы» (на 400д кроме электронного способа в сервисе народ крутил какойто винтик), а другие — под каждый конкретный объектив отдельно, то есть имеющийся бэк фокус\фронт фокус устраняется программно. И только у тех объективов, у которых он есть.
«гавно мамонта» исключительно про возраст. Ведь 400д старее, а он меня устраивал пока не сдох. Щас смотрю снимки — тех же мегапикселов чутка маловато. Не, ну если не увеличивать, а так смотреть — то норм. Ну и шумы при низком освещении\высоком исо у более современных камер меньше.
Обычно вроде народ не торгуется, ибо и так купят...
Сможешь купить новое (и захочешь ли) — купишь, а этот продашь. До сих пор 350д и даже 300д на авито всплывают. Хотя нахрен не нужны.
Ну раз снимал плёночной механической камерой, да ещё где выдержку с диафрагмой самостоятельно выставлять надо было — значит базовые знания есть. :3 А всё остальное всё же больше сервисные функции, порой очень удобные, но и без них прожить можно (но зачем? XD)…
Насчёт матрицы завёрнутой в чёрную стретч плёнку — как это развидеть?
Например вот
не надо никаких программ
пошагово раз и навсегда
По стариковски без всяких страшных командов.
по файлу правой кнопкой мыши
открыть с помощью Просмотра (по умолчанию)
откроется программа Просмотр
сверху нажимаем Инструменты и выбираем первую вкладку Показать инспектр
в Инспекторе выбираем вкладку Exif
опускаемся в самый низ списка и смотрим свой пробег, который называется Номер изображения
в зависимости от модели камеры строчка с пробегом может быть расположена в разной последовательности, но она там есть всегда.
не надо никаких программ на маке, для никона уж точно
Есть способ еще проще.
заливаете любой джепег из камеры, желательно без всяких редакторов, на Фликр.
открываете Exif и всегда там видите пробег.
www.club-nikon.ru/forum/
www.videomax.ru/forum/forum6.html
club.foto.ru/forum/11/
forum.ixbt.com/?id=20
И применительно к пробегу никона:
www.nikonshuttercount.com/
myshuttercount.com/
двумя нижними пользоваться не доводилось, ибо сапопу не актуальны, а четыре верхние раньше весьма полезны были (просто давненько не было повода туда заходить, да и на табуне и подобном общения сейчас хватает), так что рекомендую, по крайней мере по старым моделям там много чего интересного найти можно было.
Хотя если отбросить некоторые устаревшие детали, вся остальная теория особо принципиально не поменялась.
А сама теория как получения изображения, так и построения снимка — та же самая. Но мне вообще нравятся обучающие книги тех времён — ощущение что тогда умели писать понятно, не скатываясь в сюсюканье или сверх заумную теорию, чем часто грешат более современные книги.
filmprocess.ru/oduvanchik/index.htm
хотя суть устройства понятнее описана тут: satinfo.narod.ru/adapter.html
Если что, у меня первая версия такого. Работала нормально, претензий нет :3
А как с этим сегодня дела обстоят? Можно отключить автоматику и нормально выставлять фокус ручками?
Ведь в автофокусном объективе есть куча контактов, передающих инфу в тушку. А у «обычных» объективов кнтактов нет, и тушка (body) не понимает что на ней есть объектив. Поэтому и нужно такое электронное устройство, заставляющее тушку видеть объектив
Ну «всякие неавтофокусные древнезеркалки» типа Зенита были заточены под ручную фокусировку, там стояли специальные *пытается вспомнить* экраны с клиньями и прочим, позволяющем визуально оценить качество фокусировки.
«Современные автофокусные зеркалки» особенно начального уровня рассчитаны на работу с автофокусными объективами и минимализацию стоимости. Поэтому в них максимум упрощений, и нет места всяким «сложным оптическим извращениям», поэтому они не рассчитаны на фокусировку вручную (а если взять дешёвые автофокусные объективы и переведя их в ручной режим попробовать покрутить — станет ясно почему их невозможно использовать без автоматики).
Старшие модели насколько помню позволяют менять фокусировочные стёкла, на части младших моделей это возможно, хотя и является «недокументированной функцией».
Ну и в теории на новых камерах можно ловить фокус по электронному дисплею, например увеличив изображение — но всё же у многих моделей разрешение экрана недостаточно велико для подобного.
Стекло лежит прямо на фотографируемом объекте? (почётная грамота прижата стеклом)
Стекло на полпути до объекта (витрина например)?
Стекло рядом с тобой (а ты едешь в автобусе)?
Это разные «стёкла», и разные решения. В большинстве случаев камера это понимает, правильно выбирай например точки фокусировки. А также гугли «поляризационный светофильтр» (тебе нужен циркуляционный, а не линейный. Хотя принцип действия одинаков).
Так что поляроид (при достаточном освещении, ибо съедает одну-две ступени, и времени на его подстройку) рулит при съемке через стекло.
Не забывай, что бесконечность у неавтофокусных камер и автофокусных — разная. У неавтофокусных это крайнее положение объектива, дальше не выкрутишь. У автофокусных — объектив обязан крутиться и за бесконечность, в силу принципов фокусировки (насколько помню), так что крутанув до упора не глядя — бесконечность не получишь.
Кроме того, никто не отменял хоть убогий (на бюджетных объективах), но работающий ручной режим. А также кнопочку «AF Lock», позволяющую навести камеру на столь же удалённый объект, зафиксировать расстояние, и вновь перевести объектив на объект съёмки
А цифру не юзал, не знаю.
Так я про ручной режим и спрашивал, как оно — нормально в окуляре видно? Или можно даже не пытаться фокусироваться вручную.
По-простому: Когда изображение резкое, то на нем есть чёткие линии и границы. Что такое чёткая линия на матрице — это когда с одной стороны пиксели светлые, с другой — тёмные, ну или другого цвета. Соответственно, должны быть участки, на которых соседствуют пиксели с большой разницей освещённости. У нерезкой картинки переход плавный. Следовательно, система ищет такое положение объектива, при котором на изображении должно быть как можно больше участков с значительной разницей яркостей между пикселями. Поэтому такие системы иногда начинают теряться при фокусировке на очень яркие, тёмные или малоконтрастные сюжеты.
Как видишь глазом — примерно так и будет.
Первый — как можно более открытая диафрагма, длиннее фокус и приближение аппарату к стеклу. (Чем в большее число раз отличается расстояние объектив-стекло и объектив-объект, тем менее заметна грязь на стекле.)
Второй — протереть стекло ;)
Вот те книжка: книжка в pdf
Почитай 1 главу, и потом при желании 5. То что ты спрашиваешь расписано на 16 странице.
Там немного прочитать, зато много вопросов снимется.
Также как например сложно объяснить умножение в столбик тому, кто пока не научился сложению :3. А когда есть знание хотя бы минимально нужной основы — уже всё не так страшно и непонятно, и главное можно не учить таблицу Брадиса для всех чисел, а ограничиться таблицей умножений цыфр :3
А ещё при оперативной работе очень помогает шкала глубин (ГРИП), которая есть всех, более-менее приличных объективах.Вот такая:
Всё, что попадает по шкале расстояний между левым и правым значением диафрагмы,
при съёмке будет гарантированно резко, даже если в видоискателе не очень. На примере — при диафрагме 11 всё будет резко от 1 до 2 метров, а при 22 от 0,8 до бесконечности.Но ещё раз напомню — никакого автофокуса и диафрагма фиксированная!
Скорее полуавтомат — задаёшь фиксированное значение диафрагмы и ISO, а процессор отрабатывает выдержку так, чтобы сохранить нормальную экспозицию.
Что-то типа круиз-контроля на машине — задаёшь скорость, а режим двигателя выбирается бортовым компьютером в зависимости от условий езды.
Единороги они да, такие… Сие канон есть!
Хотя в случае выше была отсылка к достаточно известному Единорогу Чарли, а точнее его двум разноцветным приятелям. Или подружкам? Впрочем он сам не знает какого они пола, да и не важно это в свете его истории :3
Чёрт, вспомнился мультфильм про «Чертёнка номер тринадцать» :3
а так же микропризменные матрицы и кольца Френеля. Матрицы были самыми точными, клинья самые оперативные. А ещё были аппараты со сменными экранами. Кстати, у многих современных, чуть более продвинутых моделей зеркалок всё это есть.
А, понял. Мне, почему-то казалось по наивности, что объективы под байонет конкретной камеры должны и настроены быть соответственно. Хотя тема мутная, буду ещё читать. Это же именно нарушения работы автофокуса? Вручную-то всё как надо ставится.
Прям сильно меньше? Это важно, прост.
Тады ладно, от морально устаревшей техники не помру, если что) Хотя идею понял. Начинать уже конкретный подбор сам собирался с более высоких моделей, ну, если дойдёт до этого.
А вот это обидно было :c
Так эти базовые знания и говорят, мол, объективы одинаковые, камеры по показателям одинаковые, но более высокая серия, чисто теоретически, должна быть более высокого качества. Исхожу пока из этого, а там — может что ещё новое начитаю.
Ты первый начал!((
бракнеправильно отъюстированный объектив, но несильно, в пределах заводской нормы. Ктото снимает и ему норм (на телефоне просматривать), а ктото перфекционист, отснятое на 100% рассматривает или ещё увеличивает, и тогда эти небольшие промахи критичны.Насчёт шумов\исо — вот у 400д максимум 1600, хотя и на 800 шумы видны. А у 100д 12800 максимально, то есть на 3200 вполне можно чтото снять 9_9
На самом деле количествао шумов зависит от сочетания исо\освещённость, ибо на ярком свете шумов и на 12800 почти не будет.
Мне вот частенько приходится снимать в помещении (например автомобильчики гдето там на примере были), и в случае 400д приходилось открывать объектив на 3,5, ставить выдержку 1\20...1\40 (а порой и 1\10...1\15), исо 800 а чаще 1600 и делать несколько дублей ибо штатив таскать лень на подобное. И получать достаточно много шумов. А сейчас попроще, можно ИСО 1600-3200 спокойно использовать, уменьшив выдержку или прикрыв диафрагму.
К примеру живое существо в помещении уже особо не снять тем же 400д — ибо нужны выдержки от 1\100 и короче. А более современной камерой — можно (при том же объективе).
Так что зависит от того, что и как ты собираешься снимать. Например идя ночью можно вытащить фотоаппарат и с рук снять «для отчётности» ночной пейзаж. Но если захватить треногу, и поставить выдержку в несколько секунд-полминуты, а исо 200...400 — результат будет независимо от фотоаппарата намного лучше.
«нахрен не нужны» — это исключительно про «До сих пор 350д и даже 300д на авито всплывают.» 300д это самая первая бюджетная зеркалка от сапоп, по утверждениям юзабельна исключительно с кастомной прошивкой «от Васи». 350д следующая можндь, достаточно спорная, обсуждач «что лучше купить, 300д или 350д» большой был. И вообще, они как и 400д снимают на КомпактФлэш. Посмотри цены ради интереса на CF карточки, и сравни с SD. А потом сравни скорости и объёмы. Потом посчитай окупит ли экономия на тушке затраты на карты памяти :3
— ТАК СТОП, а как это можно заметить? чтоб если будет, то мог вернуть и поменять, я конечно не рассматриваю 100% но, я буду отснятый материал уже просматривать в том же фотошопе например внимательно, или для меня этот брак не важен.
ВЫ ЧЕ СЕРЬЕЗНО??
Начнем с того что я не знаю куда там лезть в меню чтоб открыть и закрыть диафрагму, далее я не потащу с собой компютер чтоб уже открыть фотки на большом экране, ну и если спросить продавца, он вообще может ничего не знать) Вон, один знакомый когда покупал кэнон 1200 сказал что тупил когда смотрел и не знал а че снимки получаются темными, консультант посмотрел и тоже понятия не имел) оказалось что исо надо было настроить, и всё норм.
Проще? дай ка ссылку на простой вариант.
Ок) а ещё нагугли эти вещи и запомни их.
1. настроить режим точечной автофокусировки по центру
2. точечный замер экспозиции по центру
3. режим приоритета диафрагмы
4. установить максимально открытую диафрагму
Далее всё это нужно рассмотреть на экране компа, а это можно либо в магазине сделать, но тебе могут не дать по пользоваться ихними компами, либо дома но тогда уже поздно будет менять, вообще странно что это не считается за брак, это же полная чушь.
Ссылку — страницы давно позакрывал, но если вечером напомнишь — поищу. Но суть в том, что берётся любой лист разлинованный — вплоть до календаря настенного, или банально линейка с контрастной разметкой, и несколько раз фотографируется с небольшим углом от плоскости, градусов 15 — 20. Точность, понятно, меньше будет чем с таблицей и штативом, но тебе он для архиточной работы нужен будет? Если да, то вопросов нет, всё по инструкции делай) И то же самое с экранчиком камеры, с ним и неудобнее будет, и не так точно, но кто тебя торопит? Я когда планшетник выбирал — две модели наверное часа два в руках прокрутил, продавцы косились и сопели, но молчали, тем более, что их самих я не трогал.
Эт всё имхо, конечно, если что принципиально не так — пусть спецы поправят.
Ладно бы по гарантии бесплатно могли бы отъюстировать в сервис центре) но это ведь не считается за брак, а значит придется за свой счет.
А почему везде пишут что обязательно нужен календарь, линейка или лист с отметками? я конечно смогу проверить на фокус, допустим в магазине сфокусироваться на какой нибудь предмет, если куда я фокусировался получился не размытым, то всё ок) хотя, в силу моей неопытности скорее всего объект будет размазанным.
Короче волнуюсь перед покупкой.
Линейку — чтобы видеть, наверное, куда именно уходит фокус — дальше от цели, или ближе. Ну и примерно насколько. Опять же, насколько понял.
Да ясен пень, тоже волновался, когда вел выбирал и обкатывал. Он ещё, зараза, непривычный, передний амортизатор при посадке вниз жжжух — а у меня в голове с ригида ещё зашито намертво, что жжжух это падение, ну и дёргался, соскакивал...
Обычно (если объектив не бракованный, конечно), ты это увидишь делая портрет. Наведёшься по глазам — чтобы резкими были и нос и уши, а фотоаппарат наведётся или по носу, или по ушам, размыв противоположное.
А в случае жигуленка — ты наведёшься на дальнюю от тебя фару, чтоб и бампер, и дворники в фокус попали — а фотоаппарат наведётся или на дворники, или на бампер (и соответственно часть машины буде не резкой)
Тебе не важны деления на линейке, не важна линейка. Важно что когда ты наводишься в её середину и нажимаешь спуск — на снимке середина резкого изображения должна быть как раз в той точке, куда ты наводился. От того что ты увидишь цифры — ничего не изменится, или это середина, или почти середина, или явно не середина. И тогда надо смотреть другой (объектив? Тушку? Смотря что покупаешь. Разброс и там и там может быть)
Надеюсь топикстартер читает не выборочно, а целиком, потому разберётся :3
Ну и в данном случае ты не вполне правильно написал ему ответ, хотя сам вроде уже и понимаешь как и для чего это делается.
Возможно, я тоже недопонял, потому как не вижу особой разницы. Мне нужна конкретная точка, я на ней фокусируюсь, и камера понимает меня правильно — но одна ленивая линза (грубо говоря) не доезжает до нужного места (или, наоборот, промахивается дальше), и аппарат фокусируется перед/за нужным местом. Так? Или таки нет?
Поидее примерно так.
И как раз в тему, пока помню: неоднократно попадалось упоминание (и практика вроде как подтверждает) что при съёмке датчик автофокуса оценивает ситуацию и говорит объективу «крутись туда и настолько-то». После чего ждёт остановки и снимает. Не проверяя что там объектив накрутил и куда в итоге попал фокус. И в теории — объектив попал в фокус. Так вот, следующее нажатие на кнопку фокусировки заставляет автофокус подумать «надо сфокусироваться и дать команду» — и команду даёт, но т.к. фокус уже был наведён правильно, а объектив крутанулся, то в итоге резкость сбилась.
Вкратце: «наведясь на объект фокусируйся однократно. Повторная попытка фокусировки на тот же объект не улучшит, а наоборот ухудшит точность наведения». Это типа особенность фазового автофокуса. Хызы правда или нет, но у меня ощущение что похоже на правду.
То есть в мобилках тоже не стоит несколько раз пытатьтся сфокусироваться, надеясь что будет лучше — будет только хуже?
Пофиг, можно многоточечный по умолчанию. Всё одно при фокусировке активная точка подсвечивается, центральная имеет приоритет, так что смотреть чтоб подсвечивалась центральная. Ну или запоминать по какой навелось и мерить ГРИП от этой точки (это середина ГРИП должна быть)
Вообще пофиг, тебе важно чтоб чёрное от белого отличить можно было
Да, это надо. Хотя можно поставить полностью ручной. Но там придётся и выдержку крутить.
Без этого никак. Но всё одно крутилка у бюджетных камер только одна, и в приоритете диафрагмы она меняет только диафрагму.
Кнопка «воспроизведение\просмотр» и кнопка "+" для просмотра на экране камеры
Кстати ты забыл достаточно важный пятый, или нулевой пункт. Выбрать формат — джипег максимального размера и максимального качества.
р?Ну и избыточно это, тебе же посмотреть, а не цветокоррекцию проводить и печатать в виде плаката :3
А да, берём вместо таблицы линейку, или газету, отмечаем себе примерно её середину. А чтоб трясущиеся руки не мешали — жмём сверху слева маленькую кнопочку с изображением молнии, открывающую встроенную вспышку.
Всё, обошлись и без таблицы, и без штатива.
В этой статье говорилось что нужно скачать прогу на ноут, подключить фотик, и там в одной из строчек будет пробег (хотя особо хитрые могут скрутить его)
www.profifoto.ru/articles/kupit-zerkalnie-fotoapparati-s-ruk-proverit-bu-zerkalku.html
А пока-вот фотографии примерно за середину 80-х.
Снимал не я, тогда у меня ещё не было фотоаппарата.
Спойлер
Это я на снимке, если разглядите
Спойлер
Старшие классы-
Спойлер
Вот время было, и ведь как радовались таким снимкам!
Кстати, а что на первом снимке? Вижу что чтото железнодорожное, но что?
Takraf вообще были достаточно распространены, насколько помню, но… ЕДК это разве не какието отечественные краны?
Разрабатывались в Лейпциге, на фирме VEB Schwermaschinenbau S.M.Kirow Leipzig (как бы сейчас сказали — дочернем предприятии Ленинградского завода подъёмного оборудования им. Кирова), собирались в ГДР на заводах Takraf, поставлялись по всему миру — более 5000 штук. После объединения Германии концерн обанкрочен и ликвидирован.
Короткмий кран представляю. Просто обычно кран — это часть восстановительного поезда, поэтому если нет бумажки с печатью или очень хорошего сопровождающего — то практика показывает что близко подходить и тем более рассматривать не стоит. (не знаю как сейчас, но подозреваю что так же)
У меня такой недалеко от дома базируется, могу показать где, при желании.Фото моё:
Кстати, головная фирма-разработчик до сих пор жива, и даже, несмотря на своё нахождение в Германии, сохранила своё имя «Kirow», хотя сами заводы ушли в небытие. Занимается разработкой железнодорожных кранов и сервисом по миру старых Takraf-ов. Даже сайт у них есть.
А так есть знакомый, работающий на восстановительном поезде, у них тоже какойто кран есть. Но он на эту тему особо не распространяется.
А кранов Takraf-овских синеньких четвёрка вот: с длинной стрелой (тип 1000), с короткой (тип 50), с телескопической (тип 300/5) и какой-то мелкий, для хозработ.
… на сайте, посященном детскому мультику про цветных лошадок…
Тут просто по ощущению имеющийся 18-55 чёт както нестабильно работает, появились мысли что надо чтото взамен покупать…
Шпротаныч, а у тебя ещё
собачки есть?что-нибудь научно-популярное про фотографию не завалялось? А то та книжка что выше заставила даже подофигеть слегка (в части про диафрагму), ожидаю новых откровений свыше)То есть та книжка понравилась написанием? Вот какаято ещё была с достаточно развёрнутым (но не сильно) описанием видов фотосъёмки (но кудато потерялась).
А вообще что именно интересует?
Может что по теории самих съёмок, или вот то что выше было — «фокусное на минимум и подойти», или про луну) Я, правда, ещё то что есть не дочитал, сейчас на видах съёмки, может оно там всё описано уже.
Пока могу предложить глянуть вот это — yadi.sk/i/lJ6-mqofq7Xvq. Там соответственно первый раздел про технику, тем более ты к неавтофокусным объективам проявлял интерес, раздел про съёмку (здесь он поразвёрнутее чем в прошлой книжке) и раздел про особенности съёмки в цвете.
Ага, спасибо.
Сам по себе автофокус — просто удобство, как автомат на машине. В большинстве случаев упрощает жизнь, но в сложных иногда условиях может мешать.
Про Никоны скажу, что от мотора в корпусе аппарата постепенно отказываются (система тормозная и шумноватая). В основном, на бюджетниках, мотора уже нет, только на объективе. В какой-то мере это лучше — камера легче, ультразвуковой мотор в объективе экономичнее (не надо крутить валы привода и всю механику, только кольцо фокусировки) и тише, в случае отказа мотора страдает только объектив. С точки зрения работы особой разницы нет. Недостаток — нельзя использовать старые AF объективы без мотора.
В данном случае речь о том, что старые объективы рассчитаны под внешний мотор фокусировки, и соответственно без него автофокус не заработает. А покрутить фокус вручную полагаю ничего не помешает (кроме люфтов разве что). Но смысла в покупке подобных объективов не вижу, насколько знаю на рынке достаточно «полноценных» (со встроенным мотором) объективов.
А как узнать, рассчитан ли объектив на ручное? Маркировка какая-то есть, или просто, по отзывам?
Олсо, интересно, как вообще наводиться вручную. На том же фэде нужно было совместить два изображения в одно. А тут? Просто сделать из мыльного резкое, на глаз?
В режиме «М» фокусировка производится кольцом.
Сама ручная наводка зависит от типа фокусировочного экрана — если матовый экран — визуально по резкости, с микропризмами — по расползанию картинке в кольце, если оптические клинья, то по совмещению половинок изображения на центральной мишени.
Как сложно всё( Ага, спасибо, теперь знаю что читать.
опущено на юстировочные упоры и находится под строго определенным углом (как правило 45 градусов). Положение зеркала на доли миллиметра выше или ниже, приводит к тому, что расстояние от объектива до экрана и от от объектива до матрицы будут разными, соответственно, если на экране бкдет резко, то на матрице фокуса не будет. Дефект очень редкий, если не было заводского брака (видно сразу при покупке) или зеркало не дёргали руками. Я встречал всего один раз.
Ещё может быть плохо зафиксирован фокусировочный экран, но это только у топовых аппаратов со сменными экранами и бывает только от криворукости при смене экрана.
Насколько помню, наличие «отвёртки» (она везде так называется) это фишка старых Никонов. Когда привод объектива располагался в тушке, а не в объективе. У всех прочих (сапопы, минольты, пентаксы, коника, олимпус) привод фокусировки находился в объективе. По слухам (ибо знакомых с никонами у меня мало) идея (дорогой тушке быстрый мотор, дешёвой тушке — медленный, а объектив одинаковый и дешёвый)оказалась тупиковой и от неё давно отказались. Объективы под отвёртку типа немногочисленны, старые, и особого интереса не представляют — поэтому при их отсутствии переживать о отсутствии мотора в тушке не стоит.
Олсо, осталось меньше недели до поездки, а меня ещё не отпустило :c По ходу, плакали мои денежки(
Но опять же — про никоны я знаю только по рассказам других.
з.ы. Далёко ехать собрался?
Обратил внимание на гигантский прирост разрешения экрана при переходе 3100--3200, и заметном снижении функциональности при последующем переходе 3300-3400?
Если уверен что не будешь сделав снимок смотреть что вышло, и в сложных случаях пытаться понять насколько точно наведён фокус\ нет ли смаза и тому подобное — то тогда не особо важно.
Потому что основной способ съёмки всё же смотреть через видоискатель. Но например несколько моих знакомых любят просматривать\удалять неудачное из отснятого прямо в процессе съёмки, не доходя до компьютера. В их случае хороший экран важен.
а так я как раз о том что при сходной цене (цены не знаю) 3200 предпочтительнее чем 3100, ибо
Ну и больший динамический диапазон — это тоже хорошо.
мозгов неттехнику в руках не держал!Я, если честно, уже задолбался это всё смотреть, особенно в контексте того, что брать буду не в магазине новое, а хз у кого и хз что, и не конкретную модель, а из заранее составленного списка — что будет в объявлениях. Но оторваться не могу, бо интересно. Но бесперспективно.
Хотя вот например я обычно во время съёмки отснятое не смотрю — зачастую всё одно нет возможности переснять, плюс привычка со старых камер «всё одно не видно ничего».
Весело, но почитав тему и комменты, захотелось купить своему 650D мануальную оптику
Что-нибудь из этого
и фокусировочный экран с микропризмами и клиньями Додена — поиграться)
Хотя, судя по некоторым обзорам, такие стёкла даже могут дать вполне годные фотки.
И ещё одно: «мягковат» — это, в смысле, замыливает картинку? Я не в негативном смысле, если что,
Мягкость и мыльность — разные вещи: мягкость это малая глубина резкости, размытие заднего плана, эффект «боке» — определяется оптической схемой, фокусом и, отчасти, светосилой и не является дефектом — это творческая особенность, а мыльность, это малая контрастность, засветка чёрного на изображении из-за плохого просветления и паразитного переоражения света между линзами, отчасти отсутствие фокусировки «в точку» при плохой юстировке линз (то есть даже при точной фокусировке точка на объекте съёмки у такого объектива отображается не точкой, а штрихом или точкой с ореолом) — это технический дефект или недоработка.
Сейчас мне больше актуальны полтинники и пейзажники.
эммм… Вообщето подобные стёкла как раз и покупаются ради «вполне годных фоток», другой вопрос насколько просто\удобно ими эти фотографии получить
Но в целом мне больше нравятся зумы чем фиксы, благодаря их большей гибкости при репортажной съёмке. А вот при постановочной\студийной и прочем фиксы конечно предпочтительнее
Надо накопить на Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art — он клёвый.
Что-то эту фразу в разных вариациях прочёл уже не один десяток раз на разных ресурсах (сейчас выборочно интересующее на ixbt читаю), заставляет задуматься)
Но в целом мысль в том, что никакое кручение аппарата в магазине, или даже тестовая съёмка перед покупкой не дадут (особенно тому кто держит подобный фотоаппарат впервые) не позволит оценить все грани этого аппарата применительно к реальной эксплуатации (условия которой у каждого свои).
А насчёт «за бесценок» — несколько преувеличено. Кто мешает купить подешевле, или наоборот выставить цену побольше, пусть и в ущерб быстрой продаже. Пока выпускается совместимое оборудование — всё это будет пользоваться спросом.
А некоторым эти различия и не важны.
Ну, если первый опыт очень негативно не выйдет, конечно.
Олсо, определился с выбором. Прости, Шпротыч, но присмотрел не кэнон, а никон: основной вариант — д5100, запасные варианты от наиболее к наименее желанным — 3200д, 3100д и 5000д. Ну а там что будет в на момент поездки, и дальше от состояния и рассказов продавца. На маркировку оптики пока даже не гляжу, тем более что единственного однозначно хвалимого 16-85 среди уже просмотренных не заметил)
с матрицы. Поэтому есть смысл использовать пока выполняет свои функции. Это «зенит» со «сменой» можно было передать по наследству, ибо более старые модели от более новых отличались «не принципиально».Ну тут, напомню даже не «интел \ амд», а скорее «сони\панасоник» — кому что нравится. По описанию вроде 5100 неплох (5200 конечно поинтереснее, но наверное и подороже), а там расскажешь потом что у тебя выйдет. :3
Я менял технику только когда она надоедала — а к этому времени износ у неё был порядочным. Зарядки не работали, кнопки западали, но пока аппарат не надоедал — именно сам аппарат, а не какая-то возня из-за проблем с ним — я им пользовался.
Ага, вообще не вижу повода брэндами меряться. 5200 тоже по деньгам, хоть и впритык, но чем-то он мне не понравился, и был забракован, особенно в контексте, как раз, цены (я-то что-то для начала побираю, чисто разобраться), плюс он пока один, и есть шанс что его уведут.
Окай, если всё будет норм — расскажу. Если внезапно пропаду из обсуждения, а в других местах на прямые вопросы буду давать расплывчатые отговорки — значит что-то пошло не так :\
Хотя с другой стороны — когда заходишь во всякие «фото на документы» там зачастую сидит «мальчик\девочка с бомжезеркалкой» — тоже студийная работа. С другой стороны, и сколько там у них там клиентов за день?
Так что больше смотреть на состояние, имхо.
Впрочем это ещё зависит от количества имеющихся (планируемых) объективов и стиля\объектов съёмки.
Комуто и «портретного фикса» хватает на все случаи жизни.
В этом случае — видеозвонок по скайпу, а лучше личная встреча с осмотром и проверкой.
И да, если адрес «Частного объявления» чудесным образом совпадает с адресами «Горбушки», Савёловского или Митинского рынка — смело отказываемся — там наценка + велик шанс что втюхивают бракованную/умирающую фототехнику. Я уже молчу о том, что объявление ни разу не частное.
Сложна :(
Ну и если внимательно почитать объявление, и потом спросить продавца о всём что непонятно — обычно на осмотр приносят именно то, что ожидается увидеть.
Это не автомобили, где «небито-некрашеная» по факту зачастую оказывается вся в пятнах ржавчины, дверями разного цвета, меняными стёклами или дырой в пороге
Ну и незабудь что «пробег» затвора можно посмотреть попросив скинуть (на электронку или ещё куда) «прям щас» сделанный снимок с камеры (а заодно и посмотреть что на тестовом снимке всё более-менее правильно и устраивает)
А пробеги и прочие посмотры мне лучше на ноуте сделать, на месте. Хотя бы гарантия, что это фото от той камеры, что в руках держу, а не её сестры-близнеца где-нибудь в шкафу рядышком. Хз, может и бред несу, но меня это стремает, наверное, не меньше чем топикстартера.
Внезапно у одной девушки, судя по всему, плохо понимающей в фотографии, я его нашел!Поехал по адресу, очень мило побесседовал и в результате, всего за 5000р.
я получил:Второй Nikon-D40-kit (да, Единороги консервативны, а мне очень нравится эта машинка!)
Вот они — «сладкая парочка»
Состояние практически идеальное, никаких царапин, потёртостей, грязи и с остатком ресурса затвора ок 40%. К нему ещё новый акк, зарядник и практически новый кофр «LowePro» (Похоже, сия юнная особа использовала кофр в качестве домашней косметички — еле избавился от стойкого запаха парфюма внутри:) )
Заходите по ссылке: https://www.camerashuttercount.com/, загружаете туда последнее фото с аппарата (обязательное условие — фото должно быть именно с аппарата, а не из облака, например, без обработки и фотошопа — чтобы были нетронутыми и небитыми EXIF-данные), нажимаете кнопочку «Upload» и через некоторое время система выдаёт количество срабатываний затвора, а после проверки по базе данных моделей и процент использованного ресурса (просто у разных моделей разный заводской ресурс).
Я, кстати, тоже поглядываю по сторонам в поисках д40, тому що количество ностальгических отзывов о картинке просто удивительное. ЧСХ, тот же сенсор, как я понял, стоит ешё на нескольких камерах, но о них отзывы куда более сдержанные (но тоже больше весьма хорошие, причём, это не в те времена писалось, а сейчас, считай: 14й год, 15й… Один косяк: на них (по отзывам) плохие фото в сумерках, а современные кмосы при той же оптике, вроде как, куда лучше под недостаток света заточены.
А что касается матрицы — да, она подшумливает в темноте, хотя она и разрабатывалась для астрономических камер (до сих пор туда ставится). Но там оа работает в режиме принудительного охлаждения (ниже -10°) и длинных выдержек, посему шум не заметен.
Сам сейчас встал перед выбором: либо любительская камера 11 года (никон д5100) за 15-18 тыр, либо продвинутая 8-го (никон д90), причём сегодня появился вариант с немного нестандартной оптикой, сигмой 18-50, наверное.
Про астрономические камеры звон слышал, кстати)
Олсо, в д90 уже кмоп, насколько помню.
И сами эти матрицы делали в основном заводы SONY.
А если серьёзно — динамический диапазон лучше,
пиксели крупнее. Сейчас доходит до того (я выше писал), что на КМОП матрицах системно объединяют по четыре пикселя для улучшения чутья и диапазона (когда у тебя 24 МП, почему бы и нет).
Даже в какой-то рекламе по ТВ это подаётся, как технологическое достижение!
Впрочем, в нынешнем тренде это в порядке вещей — когда вместо совершенствования качества (дорого) вопрос решается увеличением количества (а это дёшево). Особенно это заметно в цифровой и компьютерной технике — вместо совершенствования алгоритмов и «вылизывания» софта проще увеличть
ядрёностьмногоядерность компа.Сбылась мечта идинарога :3
Ощущение что народ покупает кофры только ради того, чтобы потом их отдать в качестве бонуса при продаже фотоаппарата :3
Ехидная Шпрота…
Просто проходил мимо магазина и увидел в витрине новенькие прям штативы стоят а на них бирки с ценниками, я подумал прямо от туда и забирают.
Но тыб сначала фотоаппарат купил бы :3
А так да, тенденция, однако
А сейчас — ты глянь, до чего техника дошла…
А так толи беспроводной стоил в несколько раз дороже, толи к моему фотоаппарату не подходил. В общем «так исторически сложилось».
Да это я слышал, просто на некоторых фотиках есть вай фай и можно синхронизировать с телефоном и управлять им, не знаю насколько полезная фишка. А на счет пульта, он со всеми моделями будет работать? я сейчас пытался найти и не где нет инфы, в описании ничего не пишут) просто пульт ДУ от Кэнон.
Почему у меня такой вопрос возник? дело в том что некоторые камеры пишут как «не системные» например под 1300д нету оригинального батарейного блока, и вот что интересно, а от другой модели не подойдет?) форма одинаковая. Так вот к нему может и пульт не выпускают раз уж она помечена как «НЕ системная»
Забавно, но предыдущая модель 1200д отмечена как «Системная» но что это значит понять сложно.
п.с. что за объектив шел в комплекте? и карту памяти на сколько гигов купил? и там ведь ещё классы есть с разными скоростями.
Олсо, скорость флешки — последнее, о чём надо беспокоиться :\
Какая-то интересная тенденция — я когда искал свой Никон, продают в основном такие декочки с одинаковай историей: Фотик подарил муж (друг. знакомый, приятель, любовник), так как купил следующую модель. Я сама им не снимаю, потому что не умею (тяжёлый, боюсь его сломать, айфон круче). Посему решила продать чтобы не пылился (денег нет, кредит за айфон поджимает :)
Олсо, слава эппл в общем, и айфонам в частности!
До сих пор дома валяется. Для чего выпускали её — загадка...Называется Minolta Dynax 3L, у неё нет вообще никаких регулировок, только пять или шесть предустановленых режимов (типа пейзаж, портрет, спорт, ночь, авто), ISO вводится автоматически за счёт чтения DX-кода с кассеты. Тем не менее это полноценная зеркалка со сменной оптикой (байонет тип Sony-А), гнездом под башмак TTL-вспышки, отключаемым автофокусом, фокусировочным экраном с растром и клиньями. Досталась за бесценок, как дублёр Зенита. Отснял три-четыре плёнки и забросил из-за отсутствия регулировок. А тут и цифру купил.
А я чёт только про чувствительность в курсе был.
Зато теперь вспомнил ещё одну немаловажную причину, почему первоначально мной был выбран Кэнон (с крестовым датчиком фокусировки) — в отличии от остальных фирм «большой шестёрки» он емнип единственный при установке новой катушки плёнки сразу же перематывал её в аппарат. Чем достигалось несколько целей: было точно известно, сколько кадров осталось (и никакой дх-код ненужен) и если случайно открыть крышку (такого не бывало. Но знакомые сталкивались с ситуациями когда правоохранительные органы требовали засветить плёнку) — засветится максимум часть последнего отснятого кадра и неэкспонированный остаток. Тогда как у прочих аппаратов засветится отснятое. Ну и плюс при перемотке плёнка не порвётся (что бывало в зените и смене).
…
А как в обычную кассету впихивали 48\72 полноразмерных 24х36 кадра? Это ведь не те 72 кадра, что в «полуформатных» камерах типа Агат-18, снимавших 18х24.
Плёнка тоньше была? Типа как в магнитофонах тип2 и тип9 :3?
А так да, от старших доводилось слышать что если купить катушку 35мм киноплёнки и самостоятельно перематывать под фотоаппарат — то получалось 40...50 кадров.
… странно, про фотодискеты слышал, а вот про эту с ракордом (прямо как средний формат) — впервые слышу.
Нужен ли тросик или дистанционный пульт? А вообще, есть ли польза от относительно небольшого недорого штатива? А что если у штатива....?
А что лучше, карбон или алюминий, защёлки или винтики? Как выбрать то конструкцию?
А что лучше, штатив или монопод? Какие у них преимущества?
А как вообще выбрать штатив? Мне чтоб иногда птичек поснимать или вечером на улице...
Ну и варианты, где с некоторых комментариев можно
поржатьсделать полезные выводыКакая головка должна быть у штатива?
Вопрос о выборе головы — более лулзовый вариант
Можно ли покупать китайские штативы? Не те которые «китайские», а которые качественные?
Какой хороший штатив вообще можно купить? Не, ну реально хороший!
Приятного прочтения!
Точнее, не очень, но всё равно, гуглить надо (для практического выбора), по ходу, а мне уже надоело :c
А так — всё просто.
Берёшь свой фотоаппарат, берёшь любую имеющуюся у тебя флэшку, и думаешь.
1. ставишь среднее исо (400 допустим) и нужный рав\джипег — смотрим на количество оставшихся снимков. Зная ёмкость флэшки и прикинув потребность в снимках — понимаем какой объём нужен.
Далее помня про «все яйца в одной корзине» прикидываем насчёт варианта двух одинаковых флешек, чтоб если одна в процессе съёмки навернётся — не форматировать\по другому бесповоротно запарывать файлы, а донести до компа — чтоб второй хватило на оставшуюся съёмку.
2. Объём выяснили, количество тоже. Осталась скорость.
Вновь ставим нужное исо, нужный формат (рав\джипег), включаем серийную съёмку, ставим объектив на широкий угол, все точки фокусировки, направляем на чтото неподвижное (да хоть на монитор, читая с него эти слова), и включив секундомер жмём и удерживаем кнопку спуска. Засекаем время до того момента как забьётся буфер (камера перестанет быстро щёлкать), и потом подождав ещё пяток снимков (камера снимает редко) засекаем время до погасания «лампочки» обращения к карте.
В итоге имеем информацию о:
-количестве кадров в серии до заполнения буфера
-интервал между кадрами после заполнения буфера
-время освобождения буфера.
Смотрим, думаем. Гуглим характеристики использованной флэшки, смотрим цены на флэшки нужного объёма\разной скорости. Думаем. Принимаем очевидное решение.
Помним, что указанная в рекламе флэшек скорость — скорость чтения, а нам важнее скорость записи, она или не указывается (косвенно подразумевается классом карты), или указывается мелким шрифтом.
Однако скорость чтения тоже важна. Например есть карточки отличающиеся в цене на сто рублей, а скорость чтения отличается в пять раз. Десять минут или час скидывать фотки на комп — есть разница?
з.ы. если напишешь сюда какую карточку ты приглядел, то могу отписать всё что о ней думаю :3 Если это интересно.
Хотя вышеуказанный опыт провёл. Серию делает из 8 кадров в рав, потом начинает запинаться, потом ещё с минуту горит индикатор записи. Карта 6 класса, на ней написано. Получается, надо чуть выше, на тот маловероятный случай, если понадобится.
Интересно, но, у нас, скорее всего, не такой большой выбор. Просто на днях зайду в магазин и возьму что у них есть) Буду брать, скорее всего, 8гб, мне больше не надо. Вариант с двумя флешками очень нравится, люблю такое всё предусматривать, рассмотрю и его, в зависимости от цен.
Так что, наверное, сначала возьму, а потом спрошу — а что. мол, за хрень я взял?)
Олсо, кидаю файлы со своей карты на винт. 20кбит в секунду — это, наверное, немного медленно, да?
Вот запись на флэшку по юсб3:
Вот чтение с этой же флэшки:
А вот если использовать «обычный» картридер юсб2.0 для чтения флэшки:
Вопросы насчёт необходимости кардридера по юсб 3.0 остались?
А чтобы определить скорость работы имеющейся флэшки, удобна эта маленькая програмка: h2testw.ru/ (вот не помню, саму прогу с этого сайта качал или нет). Флэшку перед проверкой отформатировать. В случае медленных флешек покажет реальную скорость и по юсб2, иначе упрётся в скорость юсб.
А все эти маркетинговые биты и байты, б и Б я всегда путаю, потому и скриншот даю — чтоб было понятно тем, кто в этих буковках разбирается. А то маркетологи понапридумывали, а нам мучаться.
Так это не маркетологи а компутерщики( Один байт — восемь бит. У меня раньше программка интернет в килобитах измеряла, вот и привык.
Варианты: 1. такой картридер
2. плохой шнур, купить любой юсб 2.0 за сто рублей
3. глюк винды. Переткунуть шнур в другие порты
4. если комп очень-очень древний (лет 15 наверное) то там порты только юсб1. Хотя раз по шнурку норм — то остаются первые три пункта.
Олсо, купил карту на 8гб, Тошиба, 10 класс. Доберусь до куртки — напишу название.
И напомню, к вопросу об «ошибках» — карты всегда рекомендуется форматировать в том устройстве, где она будет записываться. То есть в фотоаппарате в твоём случае.
Карта sd-t008nfc 6
Расскажи потом о том, что позволяет эта технология, насколько удобно или бесполезно?
Или ты о чем?
з.ы. личку глянь плиз при случае.
А каких-таких? Я реально не понял, о чем речь
Спойлер
Олсо, не очень удобно юзать маленький видоискатель в очках. Есть у кого знакомые фотографы-очкарики? Как они выходят из ситуации — таки смиряются, подкручивают диоптрии на видоискателе и снимают, очки сдвинув/сняв, или ещё как?
Но мне привычнее очки не снимать, а помнить что я вижу не всё поле зрения
Кстати да интересный вопрос, если можно его так настроить чтоб удобно было смотреть не снимая очки каждый раз, это очень полезная функция будет.
Но, фотика которого пару недель назад было написано мол нет в продаже, НЕОЖИДАННО появился на всяких левых неизвестных интернет магазинах которые за доставку требуют 100% предоплаты да ещё и продают по завышенной цене старый фотик 2011 года
И ещё всякие магазины с сомнительными отзывами
Раньше когда было написано что [нет в продаже] на авито было в моём городе столько объявлений о продаже что я уже не помню сколько.
Не на что не намекаю и я вообще не знаю как в принципе магазины работают, но что-то мне подсказывает что они выдают б/у фотики за новенькие.
Вот те магазины которые рекомендуются, ну я допустим собираюсь в Медиамаркте купить, а его тут нет в списке, то есть мне может какая нибудь паленая техника попасться или гарантия не та? или что в чем прикол.
Список тут
Был у нас медиамаркет (пока не закрылся), так хорош исключительно возможностью повертеть в руках всё что угодно не покупая. А вот цены там 9_9
Возьми телефон и позвони. А то есть такая маркетинговая фишка — держать в прайс листе несколько популярных, но устаревших и давным-давно проданных товаров для увеличения количества посетителей. Некоторые из которых узнав что желаемого товара нет купят в этом же магазине чтото другое.
Ну и второй вариант что это действительно б/у под видом новых.
Предупреждение: возможна ненормативная лексика!
зачетно
вот будет у меня фотик
буду так же делать
Это лучше чем беспроводной? как думаете, хотя… если без помощи интерета через вай вай на смартфоне можно будет управлять фотиком, то я думаю нет смысла ещё и пульт докупать) если конечно эта система нормально будет работать.
А дадьше — чё там разбираться то? есть полностью ручной режим для случаев когда знаешь что хочешь (и осознанного использования внешней вспышки), есть приоритет выдержки (когда устанавливаешь фиксированную выдержку, при слабом освещении, например) или приоритет диафрагмы. И программный\автоматический, когда камера сама подбирает логичное на её взгляд сочетание выдержки диафрагмы. Не стоит путать с «режимом для блондинок», зелёной зоной, когда камера сама ещё и вспышку включает. И ещё куча какихто непонятных творческих режимов, никогда не включал.
Если автомат привирает постоянно и в одну сторону — задумайся о правильном выборе режима замера, а также о введении постоянной поправки в экспокоррекцию.
— что значат замеры — в курсе, и давно
— локом пользуюсь и на экспозицию, и на фокус
— про гистограмму наткнулся на интересное обсуждение на иксбит,но нихрена не понял, но всё равно это немного не в ту степь, кмк.
Собственно, и вопрос как раз изначально озвученный: как удобнее из твоего опыта? Поставить Р (А, S) и позволить камере делать что она хочет, или каждый раз ставить мануальные установки? Всё равно, то что на снимке — отличается от реала, и насколько — фиг поймёшь.
Очеыидно привирает при плохой освещённости, когда исо надо ставить выше 800. А в остальном и не поймёшь. Ещё никак не соберусь рав в шопе покрутить, вроде как он даёт большие возможности для коррекции.
А так не видя примеров сложно понять, мож мы о разном говорим (результате на фото). А так снимаешь и смотришь чтоб гистограмма явно не обрезанная была, по ней и корректируешь
Ну, это ещё бывает необходимо в портретной съёмке, когда работаешь с принудительно полностью открытой диафрагмой, а автоматика работает выдержкой.
Что касаемо творческих режимов — надо говорить конкретно про каждый, там в экстремальных условиях можно полусить ооооочень интересные эффекты.
Ещё интересны режимы синхронизации вспышки по первой (второй) шторке…
«По второй шторке» вроде только с внешней вспышкой работает ведь? Но там уже имеет смысл сначала освоить работу с ETTL-вспышкой в ручном режиме, как мне кажется.
Фотки от смартфона будут отличаться однозначно, хотя бы за счёт сенсора и оптики. Но об авторежиме никто сейчас и не говорил, речь шла о программном режиме, который Р, на нём камера по умолчанию выбирает сама только значения диафрагмы и выдержки.
Хотя слабо понимаю, чем тогда Р отличается от Avto. Если, допустим, на Р стоит авто-баланс белого (что по умолчанию и делается — один хрен потом в шопе править) и остальные «авты», и не установлено никаких хитрых фич типа д-лайтинга или серийной съёмки — то разницы-то и нет, кмк…